Судак. Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В центре города, у его главной магистрали, улица Ленина, находится старинный православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм является подворьем Крымского Кизилташского монастыря.


Строительство храма началось в 1819 году. На то время в Судаке был всего один православный храм, который находился в Судакской крепости. Вполне вероятно, что этим храмом был Храм с аркадой (храм апостола Матфея, Падишах-Джами). Это здание имеет сложную судьбу и в зависимости от того кто владел крепостью, под того храм и перестраивали. В разные годы она побывала и Храмом и Мечетью. Археологи различают 4 разновременные кладки.

С присоединением Крыма к России здание служило для русского гарнизона, православной церковью, и освящено во имя апостола Матфея. В 1816 года храм был закрыт по причине изношенных стен и фундаментов.
Храм с аркадой в 1883 году вновь реставрировали и открыли как армяно-католический храм, который был закрыт советскими властями в 1924 году. В 1926 году в здании разместился музей Генуэзской крепости, который располагается тут и поныне.


В место него в 1819 году было решено построить новый храм -Храм Покрова Божьей Матери. Новую церковь горожане решили построить в центре поселка расположенного в долине, так как до места старого храма приходилось долго добираться.


Церковь строили на добровольные пожертвования. Кто чем мог, тем и помогал. Принимались и деньги и имущество. Так купец Лазарев на строительство пожертвовал виноградник и свой дом в Таракташе.




Денег постоянно не хватало. Строительство велось очень медленно и завершилось только к началу 40-х годов на деньги Яни Сандета.


Иконостас с иконами и церковной утварью в построенный храм передала Матфеевская церковь. В 1835 году иконостас заменили новым. Выполнен он был на деньги местного церковного братства.


Церковь была выполнена скромно, без каких либо архитектурных излишеств.


Новая церковь представляет собой крестово-купольное здание с входом с южной и северной стороны.


Входы украшены колоннами, над которым возвышается треугольный фронтон с надписью: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
По сторонам от входа в здание находятся изображения святых выполненные из мозаики.



За время эксплуатации храм претерпел некоторые изменения. Так в 1958 году из за тяжести купола стены церкви покрылись трещинами, пришлось переделать каменный восьмерик, на котором базировался шпиль колокольни. После реконструкции церковь была вновь освящена игуменом Парфением.






За время своего существования церковь не раз посещала царская семья. Известно, что после её посещения в 1912 году Николаем Вторым на ее ремонт им были из казны выделены деньги.



Действовал Храм Покрова Пресвятой Богородицы до 1936 года




Служившего в храме в последние годы священномученика Иоанна Блюмовича расстреляли в 1938 году.




В советское время в здании храма хотели сделать клуб для пионеров. Дворец пионеров и колокольня посчитали неуместным соседством, в результате этого колокольню разрушили.




Снова началось Богослужение в 1945 году и продолжалось 17 лет.


В 1962 году храм был передан Судакской школе и в нем таки организовали Дворец пионеров.




В 90-х годах помещение храма в Судаке использовали под мастерскую по ремонту телевизоров.




Вернули храм Покрова Пресвятой Богородицы в лоно Православной Церкви только в 1990 году, а в 1996 году художник Сахаров изобразил в церкви Крымских святых».


Крест, подожжён в День памяти царя Николая второго. На кресте имеются следы оставленные огнем.

@темы: Крым, Судак,

---

Судак. Городской парк.

Продолжая рассказ о городе Судаке трудно обойти стороной и не поговорить о парке «Судак» что расположился на берегу Черного моря и занял добрую часть прибрежной полосы.


История парка начинается с момента строительства на этом месте дома отдыха Госплана СССР в 1944 году. Не смотря на то, что еще шла война, в правительстве было принято решение об организации дома отдыха в Судаке. Строительство объекта было признано одной из первоочередных задач курортного строительства на Восточном берегу Крыма.


Место будущего пансиона было выбрано на месте виноградных плантаций и частных пансионов, которые в годы войны были полностью уничтожены.


После революции имение экспроприировали и уже в 1923 году Санкур (санаторно-курортное управление) создает первый дом отдыха в старых помещичьих усадьбах и береговых дачах землевладельцев.


В 1924 году в дачах Р.Фохта, П.Скопника, Капона, Киселева и др. (Теперь это территория ТОК "Судак" ) был открыт дом отдыха слушателей Ленинградской военно-медицинской и военно-инженерной академий (позже - Ленинградского военного округа).


В 1948 году здравница приняла первых 50 отдыхающих. Эта дата официально считается точкой отсчета в истории здравницы.


В дальнейшем курорт переходил в подчинение разным ведомостям. В январе 1950 г. дом отдыха перешел в ведомство Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов.


«С 1955 г. по 1992 г. дом отдыха входил в систему Министерства среднего машиностроения CCCР. Высокая степень засекреченности, существовавшая в атомном ведомстве, распространялось и на курортную сферу. Первые семь лет здравница имела официальный статус «Почтового ящика».




Персоналу настоятельно рекомендовалось не общаться с отдыхающими, ничем у них не интересоваться, не прислушиваться к их разговорам. В д/о«Судак» отдыхали жители закрытых городов: Свердловска-44, Арзамаса-16, Челябинска, Красноярска-26 и 45, Томска-7, Бишкека, Читы, Краснокаменска, Каракума, Ленинграда, Москвы, Электростали и др.»




С развитием здравницы, развивалась и территория, прилегающая к ней, которая со временем превратилась в парк – памятник садово-паркового искусства. Постановлением Верховного Совета Автономной республики Крым от 21 мая 1997 года парк ТОК "Судак" объявлен объектом природно-заповедного фонда местного значения.



Благоустройство и озеленение территории в 50-е годы было сделано первым агрономом В.И.Виноградовым. Имя главного архитектора не сохранилось, известно лишь то, что в 1973 году парк реконструировали по проекту сотрудника Никитского ботанического сада Куликова. Согласно разработанному проекту были осуществлены основные посадки на территории современного парка.


Парки, расположенные в Юго – Восточном Крыму, до настоящего времени изучены слабо, хотя значимость таких работ очевидна из – за необходимости качественного улучшения состояния зеленых насаждений здравниц и домов отдыха в регионе.
Парк туристическо – оздоровительного комплекса ТОК «Судак» является редким исключением из общего правила, что делает его особо значимым как с научной, так и практической точек зрения.


В девяностые годы парк пришел к плачевному состоянию и находился на грани гибели. Не малую лепту в его возрождение внес директор здравницы Б.Дейч. В 96-ом он с командой единомышленников в кратчайшие сроки восстановил парк.
Более 30 лет ухаживал за растениями в нем Б. Г. Нелипа, который знал историю каждого дерева.
В настоящее время в составе дендро флоры парка выявлено 129 видов и 9 декоративных форм, которые относятся к 82 родам 43 семейств.


Несомненным украшением парка являются ландшафтные ансамбли и декоративные бассейны с фонтанами, каскадами, мостиком, гротами, романтическим островом.
Своеобразным символом ТОК "Судак" служит бронзовая скульптурная композиция "Похищение Европы", подаренная здравнице в 1970 году ленинградским скульптором Б. А.Свининым. Скульптура экспонировалась в Ленинграде, побывала на выставке во Франции, Германии.


Особый колорит парку предает Генуэзская крепость, что возвышается в отдалении, но хорошо вписавшаяся в местный пейзаж и придающая ему неповторимое очарование.






Что бы попасть в парк, придется раскошелиться, вход на территорию платный. 50 рублей - чисто символическая плата за одноразовое посещение. Входной билет можно приобрести в кассе экскурсионного бюро, что находится на набережной чуть в стороне от входа. Также можно зайти через главные ворота со стороны ул. Ленина.






Для изучения или просто прогулки двигаться по парку можно в любом направлении. Ограничений в передвижении нет. Фотосъемка не запрещена. На территории достаточно много скамеек и укромных уголков, где можно спрятаться от палящего солнца.




Можно зайти в здания здравницы и ознакомиться что к чему. По ступенькам поднимемся в здание под звучным названием «Консул». Здесь можно за немалые деньги покушать или просто посетить библиотеку с богато подобранной литературой о Крыме.






Отдельный номер.


Общий зал.






Библиотека.


Это здание не в тему, мне так кажется, заслонило собой море.


Гуляя по аллеям обращаешь внимание на разнообразие растительного мира, но отсутствие табличек с названием растения оставляет осадок сожаления. Тут не доработка администрации. Сказать, что их совсем нет, будет не правильно.




Они есть, но их так мало и находятся они практически у знакомых видов. Повторение пройденного ранее материала. Проходив по парку, уходишь из него с мыслью, что практически просто поглазел и не почерпнул новой информации.




Основой парка стала пицундская сосна, она наиболее устойчива к данному климату. Растение занесено в Красную книгу.




Здесь можно увидеть редкие виды такие как: Пихта Виломорена, Платан кленолистный, Пихта одноцветная, Кедр короткохвойный, Кипарис Лавсона, Тополь бальзамический, Катальпа бигнониевидная, а также единично встречающиеся в парках ЮБК виды: Кедр ливанский, Пихта испанская, Ива вавилонская.






Первое знакомство с парком строилось на его полном изучении. Хотелось ознакомиться не только с растительным миром, но и с архитектурой корпусов разных учреждений находящихся на его территории.






Это кафе для бюджетников.






Территория парка.


Корпуса, корпуса, корпуса.






















Наличие концертного зала и музея, верно, придали парку статус городского парка.










Живой уголок.










Бизнес центр.








Декоративный водоем. Накануне прошел сильный дождь. Последствия, которого видны повсюду.














В былые времена в память о значимых событиях прошедших здесь в парке участниками этих событий устраивались новые аллеи. Так в 2002 г. Появилась аллея детских общественных организаций г.Москвы, в 2006 г.- аллея, посаженная школьниками и учителями г.Алчевска, в 2008 г. - аллея Международной конференции "Крым", в 2009 г. - аллея благотворительного фонда "Благовест", в 2010- - аллея, посаженная чернобыльцами, в 2011 г. - аллея, посаженная членами общественных организаций малолетних узников фашизма и жертв политических репрессий .




Тогда мы еще жили дружно, и трудно было представить, что в будущем мы окажемся в таком положении дел. Обидно.

Парк оставил о себе двоякое мнение. С одной стороны гуляешь по искусственно созданному природному заповеднику с хорошо продуманным ландшафтом.







С другой стороны, из за большого количества зданий, понимаешь, что находишься на территории некогда элитной здравницы. И если старые корпуса еще придают ему, какой то шарм, то новые уже не у места. Все это вместе взятое приводит к выводу, что на звание городского парка он не дотягивает. Это просто парк ТОК "Судак"

@темы: Крым, Судак

---

Судакская крепость. Часть третья.

Свою прогулку вокруг крепости мы начали с ее восточной части. Со стороны моря скала, пожалуй, слишком крута и без опыта скалолаза, штурмовать ее, смысла нет, а вот с востока видны места, где можно вплотную подобраться к ее стенам. Будем штурмовать ее с этой стороны.


Покидаем уютное место под солнцем и


по городской набережной идем к городскому причалу и от него начинаем подъем.






За спиной остался дайвинг центр и Крабий островок.


Нет, сюда подняться не сможем, это в самой крепости. Наша цель гораздо ниже.


Чем ближе цель, тем подъем становится круче и неудобным для праздной прогулки. В некоторых местах в ход приходится применять руки, что бы преодолеть трудные участки.




Внизу дома, высоковато, однако.


Но это только полпути. Нам туда, к этим стенам. Интересно, скала выглядит не как единый монолит. И как только крепость своим весом не раздавит это месиво.


А вот и первая цель нашего подъема.


Лестничный марш, ведущий к калитке в городской стене, через которую можно попасть на главную городскую площадь.




Дверь. Закрыта. Видимо ей пользуются очень редко.


Утолив свое любопытство, спускаемся тем же путем.






Возвратившись на проторенную тропинку, продолжаем свое движение на другую сторону скалы.


Пожалуй, я погорячился назвать ее проторенной, в этом месте надо примериться и подумать, как преодолеть этот обрыв.


На другой стороне препятствия местность опять становится простой для передвижения по ней.


Пройдя еще немного, попадаем на дорогу, идущую у стен крепости. По ней и направимся на другую сторону скалы. Башня Коррадо Чикало. Про башни я написал ранее.


Башня Лучано ди Флиски ди Лавани. При раскопках, у самого фундамента башни была найдена икона, имевшая рельефный рисунок и рамку высотой 80 см. На иконе изображен святой Георгий с надписью на латыни – Святой Георгий, святой Феодор.


По этой дороге мы добрались до билетных касс. Что расположились у Главных ворот крепости. Дальше дорога вдоль крепости перегорожена забором. За ним частная территория и территория санатория «Сокол».


Пришлось по Крепостной улице отклониться в сторону от крепости.


Ну что же, прекрасная возможность ознакомиться с городом в этом районе. Квартал утопает в зелени, дороги ухожены. Чисто и опрятно. Остановиться на отдых с этой точки зрения можно, но вот беда – до моря далеко. Придется проделывать длинный маршрут до берега.






Дорога неудобна своим большим перепадом на всей её протяженности. К морю налегке под горочку, обратно в гору.


Еще немного, и мы приблизимся к цели нашего путешествия.


Но прежде чем начать осматривать портовую часть поднимемся на скалу Палвани-Оба (Болван). Говорят, на ней когда-то находилась сторожевая башня, которая соединялась стеной с портовой башней. Что-то похожее на остатки стены или какой-то постройки.


На скалу стоит подняться. Красивые виды просматриваются отсюда.


Место старинного порта. Дорога, идущая в крепость, остатки древних построек и стены. Во времена строительства крепости территория порта выглядела иначе, чем теперь. Уровень воды был намного ниже.





Порт крепости имел свою систему внешней обороны, в которую на небольшом холме, между двумя горами Кыз-Куле-Бурун (Крепостная) и скалистой горой Палвани-Оба (Болван) входила башня Астагвера – Портовая, защищавшая древний порт, окруженный с двумя горами.


Вероятно здесь, кода то, в крепостной стене, между Угловой и Портовой башнями, находились крепостные ворота. Точных подтверждений этому нет.


«Башня имеет четыре яруса и три этажа, и закрытая со всех четырех сторон. Башня имеет равные стороны по 7,4 метра каждая, и фундамент выполнен в виде квадрата. На каждой стене имеются бойницы с амбразурами, позволяющие вести оборону со всех сторон. Благодаря своему устройству, башня могла работать автономно, в смысле, что в ней можно было оставаться в осаде долгое время».


«Одним главным достоинством башни, то, что по обе ее стороны располагались бассейны для хранения воды, они пополнялись от потока небольшой горной речушки. Башня не только охраняла дорогу в порт, но и к двум этим бассейнам, которые обеспечивали крепость водой».


Рядом с портовой башней расположен Храм Двенадцати Апостолов. Храм относят к греко-византийскому периоду еще до захвата генуэзцами крепости.


Первоначально храм был больших размеров, но после неоднократного разрушения его отстраивали заново и каждый раз вносили что-то новое в его архитектуру. Архитектура строения последнего храма относится к концу XV середины XVII века, сейчас храм относится к армянской церкви базилики.



«Одну из стен храма, украсила одна красивая фреска, на штукатурке которой изображено Вечерю Господню. От изображения фрески, пошло название храма – Двенадцать Апостолов. Образы Апостолов еще до Войны можно было рассмотреть. Сейчас же изображение фрески устарело и частично искажено. Кроме Двенадцати Апостолов есть фрагменты парусных кораблей изображенных на старой штукатурке.»



Храм был закрыт, и посмотреть на них не было возможности.



«На месте где построен храм, в древности теснились не большие поселения, еще задолго до появления здесь Генуэзцев. Немного южнее от крепостной стены еще можно увидеть несколько оставшихся руин, сейчас же, земля выкуплена под пансионат.
Кроме этого храма найдены фундаменты еще двух храмов. Первый находится, прям у подножья горы Балван – Палвани-Оба, найденный совсем недавно. Второй находится у Крепостной горы на скале опустившейся глубоко в землю, но от него остались только руины».
Осмотреть остатки строений на берегу не было возможности из за забора, что преграждал доступ к ним.


Вот вроде и все что удалось осмотреть в окрестностях крепости. В заключении фото пляжа на территории бывшего порта.


















Современная наблюдательная вышка.




Другие посты про крепость.
Часть первая.
Часть вторая.

@темы: Крым, Судак

---

Судакская крепость. Часть вторая.

Налюбовавшись городом со смотровой площадки и немного отдохнув, направляемся к верхнему ярусу укреплений. Подъем несложный. К верхнему замку проложена хорошая дорожка, по которой приятно передвигаться.


С каждой пройденной ступенькой взору открываются интересные картинки города.




На полпути у тропы стоит одинокое дерево. Под ним расположилась лоточница торгующая сувенирами. Дерево увешано цветными ленточками, вандализм по отношению к живой природе. Дурдом на колесах. Раньше монетки в море бросали, желания загадывали, чтобы еще раз сюда вернуться, простенько и без ущерба для природы. Правда особо ….. оставляли свои имена, вырезав их на деревьях или краской, портили объекты. Теперь к ним добавилась еще и эта напасть.



Чуть выше расположилась чайная. Самовар. Приятная встреча с земляком, к которому когда-то возможно и я приложил руки, мастеря его.


А вот и верхняя линия обороны. Она состоит из главной резиденции консулов – Консульского замка и ряда других башен вдоль стены, уходящей по гребню горы на запад. Консульский замок – не просто жилище консула. Это отдельный узел обороны, состоящий из трех башен. Самая большая и заметная из них – донжон, которую турки прозвали Катара-Куле (Проклятая башня).


Еще десяток ступенек, фото города на память от замка и проходим внутрь замка. В замок можно попасть через единственную калитку, в стене окруженную для защиты от ворогов маленьким барбаканом.




Внутренний двор довольно маленький, не развернешься. С наступлением темноты консулу запрещалось покидать крепость и поэтому в замке, он проводил большую часть времени.



На нижнем этаже донжона было хранилище воды и складское помещение. На второй этаж ведет каменная лестница.


На втором этаже находился камин и домашний алтарь, что располагался в арочной нише. В нише сохранились едва различимые остатки средневековой росписи.





Третий этаж. Сюда поднимаемся по массивной деревянной лестнице украшенной резьбой.




Здесь находились покои консула. Они тоже обогревались камином. В восточной, западной и южной стенах – четыре окна, освещавшие помещения.




Башня перекрыта каменным сводом. Сверху него находилась площадка для обороны замка. Попасть туда можно было по деревянной лестнице.


Вид из окна Консульской башни. Из окна хорошо видно всю цитадель крепости.


Говорят в Консульский замок сделан подземный ход. Когда в 1475 году турки захватили замок, то не обнаружили в нем ни одной живой души. По другой версии тайное исчезновение знати объясняют еще и тем, что на южной стороне скалы была сделана тайная тропинка в трещине скалы ведущей к морю.


В консульском замке нет ни какой выставки что бы могло пролить более широкую картину о жизни и быте того времени. Поэтому немного покрутившись в нем, поглазев из окна на окружение замка, по проделанной дороге сюда покидаем его.






Выйдя из замка и повернув налево, направляемся в сторону Георгиевской башни.


Верхний оборонительный рубеж, это своего рода крепость в крепости.
Пройдя через башню, можно выйти на смотровую площадку и полюбоваться Судакским заливом. Высота – почти 150 метров над уровнем моря.


На первом этаже башни в средние века была часовня, а сейчас можно увидеть нишу с округлым верхом. Над ней некогда находилась небольшая плита с изображением Георгия Победоносца, откуда и название башни – Георгиевская.


От этой башни к самой верхней Дозорной, со стороны моря проход закрыт из-за опасности передвижения по нему.


Добраться до верхней башни цитадели можно только с внутренней стороны крепости.




Подымаясь вверх вдоль стены, на склоне горы, встречаем остатки стены Храма на консолях. Название храм получил из-за необычного архитектурного решения, постройки двух апсид, что совсем не приемлемо для храмов.




От храма дорога начнет круто забирать вверх и станет сложной для обычной прогулки.


Верхняя точка нашего маршрута. Сюда может подняться обычный, неподготовленный к походу по горам человек. Сюда стоит обязательно подняться, чтобы насладиться прекрасными пейзажами города и гор.




Выше этой смотровой площадки только Дозорная башня. К башне я не смог подняться из-за ненадлежащей обуви. Поглазев на остатки оборонительного сооружения, и сделав пару кадров, был вынужден спуститься вниз.








Покинув верхнюю часть крепости, спускаемся к нижнему ярусу обороны к западной ее части.


Стена, шедшая от Девичьей башни (Кыз-Куле) к Угловой башне и замыкавшая верхний и нижний ярус оборонительных сооружений полностью не сохранилась.





Рядом дорога, ведущая к порту, башня, расположенная возле порта называется Фредерико Астрагвера или Портовая, которая когда то соединялась с Угловой башней, а от Угловой башни стена шла к морю, полностью защищая порт. Об этой башне более подробно речь пойдет в другой части поста, где будет описан наружный периметр крепости.


Угловая башня имеет калитку, через которую можно было пройти в порт.




От угловой башни направляемся к главным воротам цитадели и изучаем оставшиеся четыре башни.
Остатки безымянной башни.




За ней башня трехэтажного типа - Бальдо Гварко. Эту башню также называют башней Гварко Румбальдо. Здесь сохранилась закладная плита, которая очень сильно повреждена. Это является причиной разночтения надписи на плите. Наиболее вероятный вариант ее прочтения гласит:
одежде. «Настоящая высокая башня была основана и украшена консулом Бальдо из мужественного рода Гварко, и по сооружении этой единственной (башни) прекращается всякая работа по возведению башен во всем городе. 1394 год, первый день июля.»


Кроме надписи, на закладной плите при внимательном рассмотрении можно увидеть изображения трех щитов с гербами, крест посередине, по краям геральдические львы и фигуры двух женщин в итальянской средневековой одежде.






Возле башни Бальдо Гварко хорошо видны остатки трех казарм Кирилловского полка. Руины еще двух располагаются недалеко от католического храма Девы Марии. Эти здания были сооружены в конце XVIII в. В 1771 г во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. отряд российских войск без боя занимает Судак.


В период между этой и следующей (1787—1791 гг.) русско-турецкими войнами в Судакской крепости был расквартирован военный гарнизон, состоявший из кавалерийской роты Кирилловского полка. Гарнизон должен был защищать город, перешедший к Российской империи, от возможного нападения войск турецкого султана. Во время строительства пяти казарм для российского гарнизона в крепости были разобраны на камень и окончательно разрушены сохранившиеся к тому времени на территории крепости постройки. Гарнизон простоял в Судаке до 1816 г.



Следом идет Четырехярусная, прямоугольная в плане, открытого типа башня Джиованни Марионе датируется в 1388 г. В первом и втором этажах имеются бойницы, в третьем – амбразуры. Четвертый ярус с боевым ходом и зубчатым парапетом надстроен в генуэзский период.

Надпись на плите, вделанной в северную стену башни, указывает время ее постройки и имя консула: "1388 года. Во время управления благородного мужа господина Джиованни Марионе, достопочтенного консула и коменданта Солдайи".


Обойдя по внутреннему периметру всю крепость, мы вновь оказались у ее главных ворот.




Заканчиваем свое путешествие осмотром одной из главных башен в защите крепости - это западная башня, или башня Якобо Торселло. Это самой первая башня, она была возведена на два столетия раньше второй - башни Главных ворот.


Почти все башни носят имя правителя, который ее строил во время своего управления. Башня является открытой, это означает что, стены выведены с трех сторон, а третья открыта. Однако открытой она считается со второго яруса, нижний этаж был всегда закрытым.


С западной стороны к башне примыкает помещение с развалинами камина, это помещение служило караульным для пребывания стражи.


Со стороны юго-запада у башни пристроены фундаменты старых стен, которые отделяли казармы полков Солдайи. Это свидетельствуют камни с фресками, и хозяйственные постройки на территории казарм.


Время, проведенное в крепости, пролетело быстро и незаметно. Прикупив сувенир на память, мы покинули ее, и пошли изучать прилегающую к ней местность, а заодно полазать там, куда не проложены экскурсионные маршруты.




На полпути у тропы стоит одинокое дерево. Под ним расположилась лоточница торгующая сувенирами. Дерево увешано цветными ленточками, вандализм по отношению к живой природе. Дурдом на колесах. Раньше монетки в море бросали, желания загадывали, чтобы еще раз сюда вернуться, простенько и без ущерба для природы. Правда особо ….. оставляли свои имена, вырезав их на деревьях или краской, портили объекты. Теперь к ним добавилась еще и эта напасть.



Чуть выше расположилась чайная. Самовар. Приятная встреча с земляком, к которому когда-то возможно и я приложил руки, мастеря его.


А вот и верхняя линия обороны. Она состоит из главной резиденции консулов – Консульского замка и ряда других башен вдоль стены, уходящей по гребню горы на запад. Консульский замок – не просто жилище консула. Это отдельный узел обороны, состоящий из трех башен. Самая большая и заметная из них – донжон, которую турки прозвали Катара-Куле (Проклятая башня).


Еще десяток ступенек, фото города на память от замка и проходим внутрь замка. В замок можно попасть через единственную калитку, в стене окруженную для защиты от ворогов маленьким барбаканом.




Внутренний двор довольно маленький, не развернешься. С наступлением темноты консулу запрещалось покидать крепость и поэтому в замке, он проводил большую часть времени.



На нижнем этаже донжона было хранилище воды и складское помещение. На второй этаж ведет каменная лестница.


На втором этаже находился камин и домашний алтарь, что располагался в арочной нише. В нише сохранились едва различимые остатки средневековой росписи.





Третий этаж. Сюда поднимаемся по массивной деревянной лестнице украшенной резьбой.




Здесь находились покои консула. Они тоже обогревались камином. В восточной, западной и южной стенах – четыре окна, освещавшие помещения.




Башня перекрыта каменным сводом. Сверху него находилась площадка для обороны замка. Попасть туда можно было по деревянной лестнице.


Вид из окна Консульской башни. Из окна хорошо видно всю цитадель крепости.


Говорят в Консульский замок сделан подземный ход. Когда в 1475 году турки захватили замок, то не обнаружили в нем ни одной живой души. По другой версии тайное исчезновение знати объясняют еще и тем, что на южной стороне скалы была сделана тайная тропинка в трещине скалы ведущей к морю.


В консульском замке нет ни какой выставки что бы могло пролить более широкую картину о жизни и быте того времени. Поэтому немного покрутившись в нем, поглазев из окна на окружение замка, по проделанной дороге сюда покидаем его.






Выйдя из замка и повернув налево, направляемся в сторону Георгиевской башни.


Верхний оборонительный рубеж, это своего рода крепость в крепости.
Пройдя через башню, можно выйти на смотровую площадку и полюбоваться Судакским заливом. Высота – почти 150 метров над уровнем моря.


На первом этаже башни в средние века была часовня, а сейчас можно увидеть нишу с округлым верхом. Над ней некогда находилась небольшая плита с изображением Георгия Победоносца, откуда и название башни – Георгиевская.


От этой башни к самой верхней Дозорной, со стороны моря проход закрыт из-за опасности передвижения по нему.


Добраться до верхней башни цитадели можно только с внутренней стороны крепости.




Подымаясь вверх вдоль стены, на склоне горы, встречаем остатки стены Храма на консолях. Название храм получил из-за необычного архитектурного решения, постройки двух апсид, что совсем не приемлемо для храмов.




От храма дорога начнет круто забирать вверх и станет сложной для обычной прогулки.


Верхняя точка нашего маршрута. Сюда может подняться обычный, неподготовленный к походу по горам человек. Сюда стоит обязательно подняться, чтобы насладиться прекрасными пейзажами города и гор.




Выше этой смотровой площадки только Дозорная башня. К башне я не смог подняться из-за ненадлежащей обуви. Поглазев на остатки оборонительного сооружения, и сделав пару кадров, был вынужден спуститься вниз.








Покинув верхнюю часть крепости, спускаемся к нижнему ярусу обороны к западной ее части.


Стена, шедшая от Девичьей башни (Кыз-Куле) к Угловой башне и замыкавшая верхний и нижний ярус оборонительных сооружений полностью не сохранилась.





Рядом дорога, ведущая к порту, башня, расположенная возле порта называется Фредерико Астрагвера или Портовая, которая когда то соединялась с Угловой башней, а от Угловой башни стена шла к морю, полностью защищая порт. Об этой башне более подробно речь пойдет в другой части поста, где будет описан наружный периметр крепости.


Угловая башня имеет калитку, через которую можно было пройти в порт.




От угловой башни направляемся к главным воротам цитадели и изучаем оставшиеся четыре башни.
Остатки безымянной башни.




За ней башня трехэтажного типа - Бальдо Гварко. Эту башню также называют башней Гварко Румбальдо. Здесь сохранилась закладная плита, которая очень сильно повреждена. Это является причиной разночтения надписи на плите. Наиболее вероятный вариант ее прочтения гласит:
одежде. «Настоящая высокая башня была основана и украшена консулом Бальдо из мужественного рода Гварко, и по сооружении этой единственной (башни) прекращается всякая работа по возведению башен во всем городе. 1394 год, первый день июля.»


Кроме надписи, на закладной плите при внимательном рассмотрении можно увидеть изображения трех щитов с гербами, крест посередине, по краям геральдические львы и фигуры двух женщин в итальянской средневековой одежде.






Возле башни Бальдо Гварко хорошо видны остатки трех казарм Кирилловского полка. Руины еще двух располагаются недалеко от католического храма Девы Марии. Эти здания были сооружены в конце XVIII в. В 1771 г во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. отряд российских войск без боя занимает Судак.


В период между этой и следующей (1787—1791 гг.) русско-турецкими войнами в Судакской крепости был расквартирован военный гарнизон, состоявший из кавалерийской роты Кирилловского полка. Гарнизон должен был защищать город, перешедший к Российской империи, от возможного нападения войск турецкого султана. Во время строительства пяти казарм для российского гарнизона в крепости были разобраны на камень и окончательно разрушены сохранившиеся к тому времени на территории крепости постройки. Гарнизон простоял в Судаке до 1816 г.



Следом идет Четырехярусная, прямоугольная в плане, открытого типа башня Джиованни Марионе датируется в 1388 г. В первом и втором этажах имеются бойницы, в третьем – амбразуры. Четвертый ярус с боевым ходом и зубчатым парапетом надстроен в генуэзский период.

Надпись на плите, вделанной в северную стену башни, указывает время ее постройки и имя консула: "1388 года. Во время управления благородного мужа господина Джиованни Марионе, достопочтенного консула и коменданта Солдайи".


Обойдя по внутреннему периметру всю крепость, мы вновь оказались у ее главных ворот.




Заканчиваем свое путешествие осмотром одной из главных башен в защите крепости - это западная башня, или башня Якобо Торселло. Это самой первая башня, она была возведена на два столетия раньше второй - башни Главных ворот.


Почти все башни носят имя правителя, который ее строил во время своего управления. Башня является открытой, это означает что, стены выведены с трех сторон, а третья открыта. Однако открытой она считается со второго яруса, нижний этаж был всегда закрытым.


С западной стороны к башне примыкает помещение с развалинами камина, это помещение служило караульным для пребывания стражи.


Со стороны юго-запада у башни пристроены фундаменты старых стен, которые отделяли казармы полков Солдайи. Это свидетельствуют камни с фресками, и хозяйственные постройки на территории казарм.


Время, проведенное в крепости, пролетело быстро и незаметно. Прикупив сувенир на память, мы покинули ее, и пошли изучать прилегающую к ней местность, а заодно полазать там, куда не проложены экскурсионные маршруты.

@темы: Крым, Судак

---

Судакская крепость. Часть первая.

Находясь в Судаке, трудно отказать себе в удовольствии в посещении древней крепости построенной во второй половине ХІV — ХVв. генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье.


На территории Крыма сохранились три крепости генуэзских мастеров: Крепость в Судаке;



Цитадель в Феодосии



и крепость Чембало в Балаклаве.



Из перечисленных, крепость в Судаке вызывает больший интерес тем, что до наших дней она дошла в более-менее хорошем состоянии, а после проделанных реставрационных работ сегодня уже можно представить ее на момент окончания строительства.



Второе название крепости Судакская, так как задолго до строительства генуэзцами своей крепости здесь существовал защищенный оборонительными сооружениями византийский город Сугдея — торгово-экономический и политический центр региона.



«По легенде, записанной в позднем источнике «Судакском синаксаре», крепость была построена в 212 году аланами, однако никаких археологических подтверждений этой дате до сегодняшнего дня не обнаружено. В связи с этим многие ученые датируют её возведение концом VII века и связывают его с хазарами или византийцами. Крепостью, кроме хазар, византийцев и генуэзцев, владели также половцы (XI—XIII вв.), золотоордынцы (XIII—XIV вв.) и турки (XV—XVIII вв).»



Крепость возвышается над городом, находясь на высокой серой скале видна практически отовсюду.



Добраться до нее можно как городским транспортом, так и пешком.



Крепость занимает большую территорию и имеет относительно сложный рельеф местности. Для того чтобы попасть в каждый уголок, придется потрудиться. Хорошая обувь обязательна для передвижения в стороне от проторённых тропинок.

Это печальный опыт. Мало того что в самом начале пути нахватал колючек которые пришлось удалять теряя на этом время, так еще не удалось подняться к дозорной башне. Обидная ошибка.



Изучение крепости начинается уже на подходах к ней. Здесь на фоне городских стен ремесленники предлагают свою продукцию. Можно побродить у стен древнего города, но особо задерживаться не стоит, лучше это сделать отдельно, в другой раз.







Посещение платное. Билет стоит 150 рублей, с экскурсией 200. Имеются всевозможные льготы для детей, студентов итд.
Небольшая очередь в кассу, покупаем билет и направляемся к городским воротам. По расположению крепости сразу становится понятно, что они здесь главные и единственные. Есть еще несколько дверей по периметру стен, но они закрыты, и не к каждой можно свободно подойти, со стороны города.





При входе стоит стражник, который проверит наличие билета. Хорошо, что мы не купцы и платить пошлину с товара не надо как в старину, а налог на фото и видеосъёмку здесь не взымается. Пройдя грозного стражника, попадаем в барбакан.



Барбакан, это своего рода небольшая крепость окружающая подступы к городским воротам и предназначенная для их защиты.



Неприятель, попавший на территорию барбакана, обстреливался из надвратных башен. Ширина барбакана небольшая и поэтому свободно простреливалась стрелой пущенной из лука. Также для защиты городских стен и главных ворот служил ров, достигавший восьми метров в ширину. На сегодня от него мало что осталось.



Пройдя через городские ворота, попадаем на центральную городскую площадь. Культурный слой, возникший за много веков, прячет город, когда-то плотно застроенный остатки которого кое-где проступают через его толстый слой. Экскурсоводы говорят, что на сегодня его слой достиг уровня второго этажа. Многовато мусора накопилось.



Крепость состоит из верхнего и нижнего оборонительного сооружения, а между ними расположился город, в котором находились жилые дома, ратуша, соборы. По меркам 13 в. На этом пятачке в 20 гектаров проживало порядка восьми тысяч горожан. Для того времени это было большое население, а если учесть площадь на котором оно располагалось, то пожалуй и тесновато тут приходилось. Для сравнения: город Липки Тульской области на сегодня имеет около 9000 человек населения.



Гарнизон был немногочисленным, но достаточным для поддержания порядка среди мирных жителей. Для защиты города в период боевых действий, гарнизон обращался за помощью к мирным горожанам. Создавалось городское ополчение во много превышавшее численность самого гарнизона. Получается, что сами жители защищали свой город.



В городе было пять улиц соединенных меж собой переулками. Дома располагались по склону горы и были двухэтажными. На территории города не было источников с пресной водой. Для ее доставки с горы Перчем был построен водопровод. На случай его порчи или засухи были построены цистерны. Цистерны имели внушительный объем: малая не менее 183, большая – около 350 кубометров воды.



Историю города можно более подробно почитать на многочисленных страничках интернета, а в моем посте я просто хочу показать то, что можно увидеть на сегодняшний день после проведенных раскопок и реставраций.



«Нижний ярус представляет собой мощную оборонительную стену с четырнадцатью башнями и Главными воротами. Внешняя линия обороны опоясывает северные склоны Крепостной горы (от Безымянной башни до Угловой). Высота боевых башен достигает 15 метров, высота стен до 8 метров, толщина – 1,5-2 метра.



До наших дней сохранились двенадцать башен, от остальных остались лишь фундаменты. Большинство башен были названы именами генуэзских консулов, при которых они сооружались.
Башня Пасквале (Паскуале) Джудиче хорошо сохранилась до наших дней, и даже была реставрирована в советское время. Как большая часть оборонительных башен, Пасквале Джудиче, имела открытый тип башни. Помимо этого, трех этажные ярусы обеспечивали полкам Солдайи крепко держать оборону.



Об их принадлежности сообщают вмонтированные в стенах башен плиты с надписями на средневековой латыни и геральдической символикой: герб Генуи, слева – герб правящего дожа, справа – герб консула Солдайи»



Главные ворота Трёхэтажные превратные башни были построены под некоторым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы можно было обеспечить ведение перекрёстного обстрела на всём пространстве перед главными воротами. Шириной 3,5 метра, ворота закрывались деревянным полотном, оббитым железом. С помощью механизмов полотно поднималось вверх и вниз, это свидетельствует специально выстроенные пазы в стенах.





На каждой из башен есть закладные плиты, в которых высечено год, и имя каждого консула при котором возводились сооружения.
Первая - Якобо Торселло, это правая или западная башня. К сожалению, точно год основания этой башни определить сложно, ввиду плохо сохранившейся закладной плиты, это может быть либо 1382 г. либо 1385 г. Со стороны к башне примыкал фундамент стен, отделявший гарнизон, на территории которых располагались хозяйственные сооружения.



Вторая - Бернабо ди Франки ди Пагано , левая или восточная башня, возведенная немного позднее от первой в 1414 г. По археологическим данным, башня построена на месте кузнечной мастерской, которая была разрушена при пожаре, вероятнее всего это было при захвате крепости генуэзцами.



В первоначальном виде сохранилась лишь северная часть этого укрепления, восточная разрушена до фундамента, западная реставрирована. В северной части стены частично уцелели выходные створчатые ворота. Толщина стены у этих ворот достигает 1,6 метра.

Здание с камином. Это одна из комнат, которые находились по соседству с западной башней. В ней располагались стражники, дежурившие возле ворот и чиновники, собиравшие пошлину у городских ворот.



Остатки древнего города и старинные пушки перед развалинами казарм Кирилловского полка, которые были построены в 18-ом веке, по приказу князя Потёмкина. Во время строительства пяти казарм для российского гарнизона в крепости были окончательно разрушены сохранившиеся к тому времени на территории крепости постройки. Гарнизон простоял в Судаке до 1816г.



Полукруглая башня - Бастея. Единственная башня, во всей крепости построенная полукругом на месте старой разрушившейся от ветхости трехстенной башни.



Рядом с круглой башней – фундамент средневекового армянского храма. Рядом с фундаментом армянской церкви – остатки стен, возведенных еще в до генуэзский период. Здесь же раскопаны остатки святилищ хазарского периода (VIII-IX вв.), связанных с культом огня.






Башня Лукини ди Фиески графа Лаваньи. Башня трехстенная, трехэтажная; была перекрыта каменным коробовым сводом, изнутри закрывалась стеной.



На западной стене геральдическая плита с латинской надпись: «1409 г. первый день августа эта постройка возведена во время правления благородного и могущественного мужа, господина Лукини ди Фиески графа Лавани достопочтенного консула и кастеляна Солдайи и Бартоломео ди Иллиони всадника и капитана»



Из рода Фиески происходили два римских папы: Иннокентий IV (1243-54 гг.) и Адриан V (1276 г.).



Коррадо Чикало пожалуй единственная четырех стенная башня во всей системе оборонительного комплекса, которая идеально сохранилась до наших дней, но самая маленькая занимаемая по площади сооружение из всех башен.



Нижний ярус башни наглухо закрыт, и лишенный, какого либо дверного проема. К нему идет один единственный вход со второго яруса сооружения, это говорит о том, что первый этаж, вероятно, служил складским помещением.



Далее следует Безымянная башня. Закладной плиты не сохранилось. Башня является угловой. У ее стен расположился маленький музей и административное здание.









Закрытая дверь к спуску, ведущему к морю. К ней можно подняться со стороны моря.



Неплохое место для передышки.



Здесь же, в восточном углу крепости, находится Мечеть, в данный момент музей историко-архитектурного заповедника Судакской крепости. Расположена мечеть в районе городской площади, сооружение отлично сохранилось до наших дней.



В архитектуре мечети есть некоторые загадки, что заводит споры о его изначальном назначении, отсюда и второе название сооружения - Храм с аркадой. Здание началось строиться до захвата территории Генуэзцами.



Когда Генуэзцы захватили Солдайи, строительство храма было временно остановлено. Спустя семь лет, генуэзцы достраивали мечеть как католическую церковь. Расписав на оштукатуренных стенах изображения христианских святых.



«А над михрабом уже виднелась надпись - Во имя Христа. Аминь. 1373 г. 4 января это здание повелел построить господин Г. Каталани. Христос, спаси. Под ним расположены 2 герба, справа на гербе изображена львиная морда - символ рода Каталани, а слева герб Каффы, входивший в состав генуэзского правления.



Когда Турки в 1475 году захватили Солдайи, храм был вновь обращен в мечеть Падишах - Джами или еще как Баязид – Джами, из другого источника.





С 1778 года храм служил для русского гарнизона, православной часовней, управляющим под храмом Апостола Матфея. В 1816 года храм был закрыт по причине изношенных стен и фундаментов. В место этого был построен храм Покрова Божьей Матери в Судаке.





Какое-то время здание служило кирхой для лютеранских протестантов. С 1883 года, храм служил как армяно-католический монастырь, просуществовавший до самой гражданской войны. Уже с 1926 года в храме открыт археологический музей Судакской крепости.»











После музея стоит заглянуть на смотровую площадку, что расположилась по соседству. Со стометровой высоты можно обозреть весь город и его окрестности.



Вид красивый, но это только середина пути. То, что видел консул можно узнать, поднявшись к нему в замок, что возвышается над площадкой.

@темы: Крым, Судак

---

Комсомольская площадь. Площадь трех вокзалов и одной станции.

Комсомольская площадь (до 1933 Каланчёвская площадь) — площадь в Москве, на которой расположены сразу три вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.Также в народе называется Площадь Трёх вокзалов.



Согласно наиболее распространённому мнению, изначальное название площади — «Каланчёвская» — по дворцу Алексея Михайловича с деревянной вышкой — «каланчой» (см. ниже). Каланчёвская площадь была переименована в «Комсомольскую» в 1933 году в честь комсомольцев — строителей метрополитена (под площадью прошла первая очередь первой линии московского метро) как подарок к 15-летию ВЛКСМ.


В обиходе она известна как «Площадь Трёх вокзалов» или просто «Три вокзала». В 2003 году в некоторых газетах[1] было опубликовано сообщение о переименовании площади в «Площадь Трёх вокзалов». В действительности, однако, такого переименования не было, площадь сохраняет название «Комсомольская площадь».




В XVII веке на месте нынешней площади находились луга и болота, известные как Каланчёвское поле. С южной стороны, то есть стороны современного Казанского вокзала, находилось болото, по которому протекал ручей Ольховец. С востока, между нынешним Ярославским вокзалом и Верхней Красносельской улицей, поле ограничивал крупный пруд, созданный благодаря запруде на Ольховце и известный с 1423 г. как Великий, а впоследствии — как Красный.




Размерами он был равен Московскому Кремлю (23 га). К югу из пруда вытекала речка Чечёра, через которую был перекинут деревянный мост. По мосту проходила Стромынская дорога (на село Стромынь и далее в Суздаль), по линии западной части Комсомольской площади, Краснопрудной улицы и далее улицы Стромынки.


На северной стороне пруда (по другим источникам на месте Большой Спасской улицы) Алексей Михайлович выстроил себе путевой дворец, как считается с деревянной вышкой (по-татарски «каланчой»), откуда и поле перед дворцом и получило название Каланчёвского. На противоположной от поля стороне пруда находилось дворцовое Красное село, ставшее со временем крупной ремесленной слободой.


На западе поле доходило до середины нынешней Большой Спасской улицы (названа по Спасской церкви, которая стояла на краю поля). Впоследствии, в конце XVII в, на западном берегу пруда — со стороны Николаевского (Ленинградского) и Ярославского вокзалов (на земле ямщиков Переяславской слободы) был построен Новый полевой артиллерийский двор — завод и склад пушек и ядер со стрельбищем.


Его составлял целый ряд деревянных строений, раскинувшихся на площади 20 га. и окружённых каменной стеной. Благодаря этому, поле и оставалось незастроенным.


Красное село вошло в историю Смутного времени: 1 июня 1605 г., там появились посланцы Лжедмитрия I Гаврила Пушкин и Наум Плещеев, и их появление стало толчком к восстанию, перекинувшемуся на Москву и положившему конец династии Годуновых.


Петр I любил устраивать на Красном пруду праздники с пушечной пальбой и фейерверками: в честь взятия Азова (1697) и в честь мира с Турцией (1699), и в честь мира со Швецией (1722). Академик И. Е. Забелин в статье «Древности Москвы и их исследование» (1867) полагает, что (вопреки распространенному ныне мнению) именно от празднеств в честь взятия Азова поле получило название, так как на нем были выстроены две вышки — «каланчи», копии азовских, которые показательно штурмовали русские солдаты.

Артиллерийский двор сгорел и взорвался в 1812 году, причём взрыв потряс всю восточную часть Москвы. В 1849 году на месте Артиллерийского двора и западнее архитектором А. К. Тоном был построен вокзал (с 1856 — Николаевский, впоследствии Ленинградский).






К западу от вокзала находится большое (по тем временам) здание, в которое в 60-х гг. была переведена с Пятницкой улицы таможня. По противоположной стороне площади располагались лесные ряды (напоминанием о чем — нынешний Леснорядский переулок).



В 1862 г. между Николаевским вокзалом и Красным прудом был построен небольшой Ярославский вокзал, в 1907 г. замененный современным, в стиле модерн с элементами древнерусской архитектуры (арх. Ф. О. Шехтель).
















С проведением Рязанской (ныне Казанской) железной дороги, началось строительство вокзала на месте лесных рядов: в 1860 г. болото было осушено, речка Ольховец заключена в трубу, а лесные ряды удалены; само здание Рязанского (Казанского) вокзала было построено в 1862-64 гг. В 1911—1926 это здание было заменено современным по проекту А. В. Щусева.


























В конце XIX в. была заключена в трубу речка Чечора, а на месте древянного моста через нее и дальше к востоку прошла Краснопрудная улица. Затем, в 1901—1910 гг., был засыпан и сам Красный пруд, а на его месте устроены лесные склады.


В 1933-34 гг. на площади было открытым способом проложено метро. В 1933 году Каланчёвская площадь была переименована в Комсомольскую площадь. Между Ленинградским и Ярославским вокзалами сооружен павильон станции «Комсомольская», замененный в 1952 г. новым, общим для «Комсомольской» и вновь построенной «Комсомольской-кольцевой».


В том же году была закончена высотка гостиницы «Ленинградская», завершившая ансамбль площади, каким он существует к началу XXI века.









В день открытия памятника Павлу Петровичу Мельникову (открыт 2 августа 2003 года)сообщалось о намерениях переименовать Комсомольскую площадь в Площадь Трёх Вокзалов, однако переименования не произошло (вопреки распространённому мнению)




Павел Петрович Мельников — он, как один из авторов проекта железной дороги Петербург — Москва, лично убедил императора Николая Первого начать ее строительство.



Первый министр путей сообщения России (1866—1869), инженер-генерал, профессор прикладной математики, почетный член РАН, член Государственного совета. За время его управления Ведомством путей сообщения (переименовано из Главного управления путей сообщения в 1865 г.) сеть российских железных дорог увеличилась на 7 тыс. 62 км.


Автор первой русской книги о железных дорогах и первых Технических условий проектирования станций.






Ну вот вроде и вся прогулка. С погодой повезло.


Поезд подали под посадку. Из жары Москвы помчимся в прохладу Питера.

@темы: Москва

---

Липки, город без будущего?

Ли́пки — город в Киреевском районе Тульской области России. Расположен в 23 км к юго-востоку от железнодорожной станции Щёкино и в 38 км к югу от Тулы. Население (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) — 8 741 человек.


Некогда процветающий, по меркам советского времени город, был чист и ухожен. Местное население в основе своей работала на шахте добывая уголь, в выходные дни отдыхала на уютных улицах, занималась спортом на местном стадионе, ходила в кино, вообщем жизнь протекала тихо и спокойно как и во всех небольших провинциальных городках


Кинотеатр




Деревня Липки известна с XVII века. В 1940-х в окрестностях деревни началась разработка угля.
В 1951 году центральный поселок Липковских шахт отнесён к категории рабочих посёлков с названием Липковский.
В 1955 году рабочий посёлок Липковский Дедиловского района получил статус города и ему было возвращено прежнее наименование Липки.
С 2006 года город является центром муниципального образования (городского поселения) «город Липки»


До 1991 года велась добыча угля, производство стройматериалов (кирпичный завод, завод металлоконструкций), пищевая промышленность (молочный завод, хлебокомбинат).


Но все хорошее когда то заканчивается и наступают тяжелые дни. По состоянию на 2009 год, добыча угля прекращена, работает кирпичный завод, завод металлоконструкций восстановлен компанией НПО «Пульс» в виде производственной площадки по выпуску противопожарной продукции, к строительству завода детского питания не приступали, хлебокомбинат работает, молочный завод отсутствует
Угосающий очаг культуры








Железнодорожная станция закрыта, железнодорожное полотно от границы с щёкинским районом до г. Киреевск разобрано и сдано как лом черных металлов на приёмные пункты. Автомобильные дороги разрушены, восстановительные работы не ведутся. Население сократилось до численности около 9000 человек, идёт интенсивное вымирание граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Количество рабочих мест недостаточно, предлагаемые - с низким уровнем заработной платы. Работоспособное население, в основном, уезжает работать в Москву и Тулу.

Почти как песня Элтона Джона.


.



Центральная улица-аллея изобилует скульптурами сталинской эпохи, практически все здания города выстроены в едином стиле шахтёрских городов послевоенной эпохи.















А еще в мае много майских жуков и почему то их много погибает.

@темы: Липки

---

Про улиток.

Виноградная улитка влаголюбива.В сухую погоду прячется под камнями, в тени растений или в сыром мху.В засушливое лето виноградная улитка становятся вялой, бездеятельной, впадает в оцепенение.



В этот период улитка забирается в раковину, оклеивает ее устье тонкой прозрачной пленкой.



Как только пойдут дожди, она выходит из спячки.

Остатки пленки объедает, тщательно очищая края у устья раковины.

Число сердечных ударов падает до одного сокращения в минуту. Обычно день проводит, спрятавшись в свою раковину, на кормежку выходит ночью. Наиболее активна улитка в течение ночью и после ливня.

Максимальная скорость передвижения - 7 см/мин. Уходит за зимовку виноградная улитка при понижении температуры воздуха 19-12'C.Зимует (иногда группами) в специально выстроенных зимовальных камерах, закапываясь в почву на глубину 5-10 см. В течение спячки улитка теряет около 10% своего веса, который восстанавливается через 4-6 недель после пробуждения.

Весной, когда температура воздуха +6-8'C, пробуждается и покидает свое зимнее убежище. Может переносить низкие температуры, например, температуру -7'C в течение нескольких часов. После спячки, особенно восприимчива к простуде и засухе. В средней полосе России виноградная улитка бодрствует 4,5-5 месяцев. Раковина может выдержать давление до 13,5 килограмма.

---

Старые дома Тулы.

Двор на улице Металлистов.




Улица Металлистов.


Часовня Никиты.


На углу Никитской.




Улица Луначарского.






Улица Коминтерна.


В этом доме жил Сергей Есенин.


ТЮЗ на Коминтерна.


Подпольная типография Тульского комитета РСДРП.


Церковь Рождества Христова


Улица Советская.


Дом на Тургеневской.




Улица Кольцевая.

@темы: Тула

---

А если Бешеная слетит с катушек...

Река Мзымта - это как минимум 50 км развороченного буйным предолимпийским строительтсвом русла, берегов и склонов: новые автомобильная и железная дороги к Красной поляне, олимпийская застройка. Гидрологический режим реки, и без того сложный, нарушен в значительной части площади водосбора.


Новая автодорога «Адлер - Альпика-Сервис» - совмещённая автомобильная и железная дорога Адлер - Красная Поляна фактически по руслу реки Мзымта является абсолютно тупиковой, как и старая дорога Сочи-Красная поляна, которая проходит чуть дальше-выше от реки Мзымта.




В русле реки построили целый комплекс искусственных сооружений: 12 тоннелей и несколько десятков мостов и эстакад.






Мзы́мта — река в Краснодарском крае. Длина реки — 89 км, площадь её водосборного бассейна — 885 км². Самая длинная река России из впадающих непосредственно в Чёрное море.


С черкесских языков «Мзымта» можно перевести, как «бешеная», или «не имеющая тормозов».


Берёт своё начало на южном склоне Главного Кавказского хребта на высоте 2980 м, в верховьях вытекает из высокогорных озёр Малый Кардывач и Кардывач, ниже на реке — Изумрудные водопады. В среднем течении прорывается через хребет Аибга — Ачишхо, образуя Греческое ущелье, ниже проходит через ущелье Ахцу, Ахштырское ущелье.


Река почти на всём протяжении имеет бурный горный характер; в сезон таяния снегов в ущельях горизонт воды поднимается порою до 5 метров. Впадает в Чёрное море у Адлера, образуя обширный конус выноса. Крупнейшие притоки — Пслух, Пудзико (Ачипсе), Чвижепсе, Лаура, Тиха.




В бассейне Мзымты — многочисленные минеральные источники. В среднем течении в отвесных скалах на правом берегу реки в Ахштырской пещере — стоянка древнего человека.






На реке расположен посёлок Красная Поляна, сёла Эстосадок, Казачий Брод и другие.
У посёлка Красная Поляна на реке стоит Краснополянская ГЭС.


Интересно, во время большой воды как В Крымске этот канал отведенный для реки сумеет пропустить всю воду?


По мнению ряда экологических и иных общественных организаций, в ходе строительства река подвергалась серьёзному загрязнению, на окрестных склонах массово уничтожалась растительность.


Русла реки зажатого в бетон из окна электрички практически не видно.






Факт значительного загрязнения реки признал министр природных ресурсов РФ Ю. Трутнев. Отмечалось, что строительство не учитывает бурный характер реки, а также оползневые и карстовые явления, распространённые в долине Мзымты.


Экологи обращали внимание на проведение работ без разрешительной документации, а также на незаконный забор строителями гальки из русла реки.


Также упоминалось, что ряд отелей и гостевых домов, построенных для приёма отдыхающих в верховьях Мзымты, осуществляют слив сточных вод в реку без очистки что текут к курортному городу Адлеру.
Река в Адлере.






Пешеходный мост через реку


Рыбаки


На набережной


Семейный фестиваль Mandarin Fest в Адлере прошел на берегу моря и устья реки.


Частично описание взято отсюда: ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E7%FB%EC%F2%E0

@темы: Мзымта

---

Остров Коневец.

Остров Коневец находится в западной части Ладожского озера, на расстоянии 6,5 км от берега бухты Владимировка (бывшая Чертова бухта). Остров вытянут с юго-запада на северо-восток. Его площадь около 8,5 кв. км, наибольшая протяженность в длину 8 км, а в ширину 4 км.


Коневец не имеет величественных природных ландшафтов, здесь нет редких видов растений и животных. В советское время остров для посещения был закрыт. С отменой запрета на посещение острова нам предоставили возможность окунуться в интересный мир острова с его красивой и цельной природой, ознакомиться с бытом монахов и архитектурой Коневецкого монастыря.


На официальном сайте монастыря написано что: Пребывание на острове Коневец возможно только с разрешения Паломнической службы Коневского монастыря либо по личному благословению настоятеля монастыря либо его доверенного лица. Также Паломническая служба организует приём на острове паломников.


До острова можно добраться из Санкт-Петербурга по Приозерскому шоссе. Не доезжая примерно около 20 км до Приозерска на 106 км шоссе необходимо повернуть направо по указателю в направлении «Совхоз первомайский», через 0,5 км в пос. Плодовое на развилке — налево, затем прямо до пос. Заостровье, проехав пос. Заостровье, на Т-образном перекрестке — направо (грунтовая дорога), через 4 км — развилка, поворот по указателю — «Бухта Владимирская 1 км», через 1 км у автобусной остановки поворот налево к причалу (60 м).


Из бухты на остров паломников переправляют на небольшом корабле. На пирсе нам предложили в качестве оказания помощи монастырю взять один кирпич и доставить его в монастырь. Чтож берем кирпич и идем на корабль. За один раз из за своих малых размеров на борт берут не много пассажиров, человек 50. Желающих перебраться на остров было не много и наша группа перебралась вся за один раз.


Проходя бухту полюбовались её берегами, посмотрели Ладожскую флотилию,








прошли мимо маяка и вышли в озеро.


Дорога заняла минут сорок. По мере приближения к острову на фоне леса начинают вырисовываться монастырские строения.





Вот и пирс, на нем нас ожидали все те же кирпичи. Так что тем кто не захотел тащить кирпичи через озеро, предоставилась возможность взять его отсюда и принести в монастырь






Первым объектом для осмотра на пути к монастырю был деревянный поклонный крест. Крест установлен совсем недавно, в 2002 году, и является точной копией поклонного креста, некогда стоявшего на месте Успенской часовни, чуть подальше от монастыря в глубине острова.


Сегодня из всех зданий и сооружений, составлявших некогда комплекс монастырской гавани, в полном объеме сохранились лишь часовня и странноприимный дом (т.е. дом для странников).
Каменная часовня в честь Святителя Николая была построена в 1815 году при игумене Иларионе.





Странноприимный дом построенный предположительно в 1866 году при архимандрите Израиле, служил гостиницей для бедных людей, которым монастырь по традиции давал приют на несколько дней.






Пирамидальный обелиск из путиловского камня,(село Путилово) поставленный в память о посещении о. Коневец 28 июня 1858 года императором Александром II вместе с августейшей фамилией и свитой из 38 человек.


От обелиска дорога выложенная камнем лежит к монастырю


Каменная гостиница построена в 1860-х гг В советское время кельи гостиницы использовались как квартиры для офицеров. На сегодняшний день это гостиница для трудников.


На территорию Коневского Рождество-Богородичного Монастыря проходим через ворота колокольной башни.


Стены расписаны сюжетами из истории монастыря. В основу одного из них легло посещение Коневского монастыря Новгородским святителем Евфимием, другом и соратником преподобного Арсения.


Монастырское каре представляет собой комплекс строений соедененных в единое целое с главным храмом в центре этого каре, собором Рождества Пресвятой Богородицы. Это одна из самых старых построек обители.








Конечная точка , место где наконец то можно расстаться с кирпичом.


Роспись храма.






Небольшой концерт.


Храм во имя преподобного Арсения находится в северо-восточной башне, построенной в 1849 году. Восстановление храма началось в 1999 году и закончилось лишь недавно, в конце 2006 года. В начале 2007 года храм был торжественно освящен. В настоящее время большинство служб зимой проходит именно в храме преп. Арсения.


Каменный храм во имя святителя Николая Чудотворца




Воротная башня


Келейные корпуса и здания разных служб










Покидаем территорию монастыря и начинаем изучать окрестности.


Красная гостиница.


Ворота на монастырское кладбище


Работный дом.


Хоз.двор





Часовня Успения Божией Матери по праву считается самой красивой деревянной постройкой обители. Она выдержана в формах русского стиля: крыльцо, шатер, луковичная главка с крестом. Построена в 1899 году взамен деревянного поклонного креста, который был сломан бурей.Далее дорога от Успенской часовни ведет через сосновый лес на Св. гору, к Казанскому скиту.






Казанский скит находится в некотором отдалении от основных монастырских построек в глубине острова на вершине горы, которая называется Святой. Это самая высокая точка о. Коневец, максимальная высота горы составляет 34 метра.








Часовня на Святой горе поставлена в память о явлении Божией Матери старцу Иоакиму. Часовня стоит у самого края Святой горы, в юго-западной её части, на месте, где до этого находился деревянный поклонный крест, воздвигнутый ещё при жизни самого Арсения. Ввиду своей древности, крест уже в XVIII веке пришёл в ветхость и в 1740 году, т.е. сразу по возобновлении монастыря от шведского разорения, на месте креста была поставлена небольшая деревянная часовенка, а остатки самого креста были перенесены внутрь часовни и сохранялись там вплоть до прихода на Коневец частей Красной армии.

Часовня, таким образом, является самой старой по времени постройкой на Коневце. Впоследствии, во второй половине XIX в., часовня перестраивалась.

В годы советской власти она была перенесена со Святой горы к причалу и использовалась как контрольно-пропускной пункт. На крыше бывшей часовни был установлен небольшой маяк. Когда остров вновь вернулся монастырю в 1991 году, часовню восстановили и перенесли на старое место, однако внутреннее убранство часовни пришлось полностью воссоздать.


Ещё с борта корабля, приближающегося к Коневцу, на некотором расстоянии справа от причала, ближе к юго-западной оконечности острова, отчетливо просматриваются каменные строения скита во имя Коневской иконы Божией Матери. Коневский скит расположен на самом берегу Владычной бухты на месте первого монастыря, построенного ещё самим преподобным Арсением в 1398 году.


Конь-камень — огромный валун серого гранита с прожилками кварца размером 9 на 6 и высотой чуть более 4 метров — бесспорно является одной из самых ярких достопримечательностей острова Коневец. Это единственный камень на Коневце таких больших размеров, вес его — более 750 тонн.


Часовня Арсения Коневского на Конь-Камне.




И в заключении немного природы острова. Самое большое открытие на острове для меня, так это полное отсутствие змей.




















Домой

@темы: Ленинградская область.

---

Адмиралтейский проспект.

Адмиралтейский проспект в одноименном районе Санкт-Петербурга тянется между Дворцовой площадью до Исаакиевской и площади Декабристов. Все названия, постройки, улицы и проезды, так или иначе, связаны с легендарным Адмиралтейством. Со второй половины 18 века южная сторона Адмиралтейства была застроена жилыми домами и административными зданиями. В 1872-74 гг. на противоположной стороне был разбит Александровский сад. Адмиралтейскому проезду в 1738 году присвоили звание одноименной улицы, в которую входила и современная улица Якубовича, также Адмиралтейскую улицу называли линией, Большим проспектом и улицей, Большим Адмиралтейским проспектом, но в дальнейшем проезд стал частью Адмиралтейской площади и не имел собственного наименования.
Нынешнее название Адмиралтейскому проспекту было присвоено в 1880 году, но с 1918 года по 1944 год проспект носил имя революционера С.Г. Рошаля.







Во время революционных событий на Адмиралтейском проспекте располагались вооруженные отряды, наступавшие на Зимний дворец. В блокадный период проспект неоднократно подвергался вражеским бомбежкам.
Сегодня оживленный Адмиралтейский проспект радует жителей и гостей Санкт-Петербурга великолепной архитектурой зданий.

@темы: Санкт-Петербург

---

Судак. Скала "Алчак-Кая". Экологическая тропа.

В завершении знакомства с горой Алчак-Кая прогуляемся по ее экологической тропе. Начало можно посмотреть тут.


Свое начало она берет в конце судакской набережной от устья реки Суук-Су и идет по западному склону до большого грота. Говорят, что раньше по этой стороне скалы можно было проехать на экипаже и попасть в Капсельскую долину. Сегодня в это трудно поверить. Дорога превратилась в тропинку местами довольно узкую и труднопроходимую.




Ища информацию в интернете о тропе, наткнулся на то, что в начале тропы со стороны набережной посетителей встречает дуб-долгожитель, от которого идет промаркированная оборудованная экологическая тропа. Что-то я не встретил этого дерева. Может где рядом росло? Интересно мне посмотреть на него.


Дерева не наблюдал, а вот начало тропы выглядело благоустроено. Позаботились об удобном передвижении и ограждении.






Маршрут тропы вдоль горы небольшой, ухоженной части менее километра. У южной оконечности мыса она заканчивается и если кому захочется продолжить маршрут далее и обойти полностью скалу, то придется пробираться по непроторенной дороге заваленной камнями.
В самом начале маршрута они остаются в стороне. Скатились ближе к морю.




По мере продвижения по тропе приходится идти в гору. Подъем небольшой и не высокий относительно уровня моря. С тропы хорошо просматриваться город.






Гора почти совершенно лишена растительности. Вдоль всего маршрута растут редкие деревья и кустарник. Здесь можно увидеть боярышник, фисташку, барбарис, шиповник.






Травяной покров бедный. Только цветы каперса и оживляли эту засушенную и выцветшую траву. Каперсы обычно используются в кулинарии, классическое оливье и солянка. Во времена союза их заменили огурцами.


Ухоженная тропа проходит вдоль моря, на всем ее пути на камнях написаны предупреждения о возможном падении камней


и практически заканчивается после Чертова моста, через Чертово ущелье у большого грота, что находится под мостом. Чертово ущелье, это голая, отвесная стена, переходящая в глубокий обрыв.











Чтобы увидеть грот, нужно спуститься по этому завалу.




После моста, хорошая тропа заканчивается, и дальнейшее продвижение становится не так комфортно, а точнее некомфортным, но зато гораздо интереснее и более опасным.








Если вначале пути подстерегает камнепад, то здесь вдобавок к возможному камнепаду сталкиваешься с отсутствием дороги. Приходится продвигаться меж больших обломков скалы или просто, двигаясь по ним.












Все эти обломки говорят о природной катастрофе и можно предположить, что это ее последствия.



В 1927 году Крым подвергся мощному землетрясению. Землетрясение началось 12 сентября, приблизительно пятнадцать минут первого. Очаг находился к югу от Ялты под морским дном. Первые толчки продлились не более десяти секунд. Затем после небольшого затишья они возобновились. В горах наблюдались оползни и обвалы. Их следы можно обнаружить и в наши дни. За несколько дней, в течение которых продолжалось землетрясение, было зафиксировано более двухсот толчков.





По наблюдениям ученых, девятибалльные землетрясения случаются в Крыму примерно раз в тысячелетие, восьмибалльные – раз в 500 лет, семибалльные – раз в 100 лет.
« После любого крупного землетрясения идет, образно выражаясь, процесс подготовки следующего. Назвать точный срок, конечно, сложно, но, как показывает практика, между крымскими землетрясениями проходит 80–100 лет?» – считает Георгиев. Если это так, то ждать придется недолго, а если прогноз точный, то оно будет уже в следующем десятилетии.








Глядя на то, как скала с южной стороны изрезана глубокими трещинами, можно представить, как она изменит свой внешний облик, и какие масштабные оползни здесь произойдут. А может ничего и не будет.












Местами, меж завалами появляются участки тропы нетронутые обвалом.






Это дерево приняло на себя мощный удар обломком скалы, который тут и остановился при падении. А может оно его так подняло в входе своего роста.





Скала сложена из серого мраморизованного кораллового известняка с многочисленными белыми жилами кальцита. В 1937 г. здесь было добыто 19 тонн кальцита, из которого в процессе обогащения получили 0,2 кг маломерного оптического сырья.


«Геолог Н.А. Головкинский отмечал, что кварцевая галька в окрестностях Судака «была заподозрена приезжими искателями на содержание золота”.



С. Филиппов в книге, изданной в 1899 г. в Москве, рассказывает:
«Недавно в Судаке открылось еще новое богатство, весть о котором всполошила всю округу и пронеслась с быстротой молнии по России. Некий горный промышленник, г. Курбатов, отыскал здесь следы золота в кварцевых голышах недалеко от развалин крепости, в версте от устья речки.



Продолжая исследовать, он убедился, что в бухтах Судака очень много этих золотистых кварцев. Проба дала на один пуд гальки 10 долей золота. Г. Курбатов немедленно заявил об этом куда следует и оградил местность заявочными столбами. Будет ли Судак новым Эльдорадо или нет, но эта находка, быть может, окажет ему серьезную услугу: на него, наконец, обратят внимание, которого он вполне заслуживает.»




Преодолев нагромождение скальных обломков в конце пути (а может его середине, так как скалу можно обойти кругом) путнику откроется красивый вид на юго-восточную часть скалы и Капсельскую долину. А.С. Грибоедов писал в 1825 г.: «Скучные места, без зелени, без населения, солонец, истресканный палящим солнцем, местами полынь растет, таким образом, до Козской долины, где природа щедрее и разнообразнее”.




Гора Меганом.


В море, в результате падения обломков скалы, образовались небольшие островки, которые облюбовали морские птицы.


В заключении хочется добавить, что гора не может похвастать обилием исторических памятников, и, тем не менее, и здесь были сделаны интересные археологические открытия. У подножия Алчака была обнаружена стоянка эпохи бронзы, а в 1959 г. археологи нашли здесь клад боспорских монет III века новой эры.

@темы: Крым, Судак

---

Собор Феодоровской иконы Божией Матери

Собор Феодоровской иконы Божией Матери. Санкт-Петербург, Миргородская ул., 1А
Товарный пер., 1
Архитекторы: Кричинский С. С. Год постройки: 1911-1914. Стиль: Неорусский
В память 300-летия царствования Дома Романовых
1911-1914- гражд. инж. Кричинский Степан Самойлович

2009 - реставрация, восстановление. 14.09.2013 - Завершилась реставрация Феодоровского собора на Миргородской улице, 1в. Обновленный храм, который в этом году отмечает столетие, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


Строительство храма велось на территории подворья Федоровского городецкого мужского монастыря Нижегородской епархии.
Монастырь был основан в нач. XII в. князем Юрием II Всеволодовичем в Городце, на берегу Волги. В Городецком монастыре в древности находилась чудотворная икона Федоровской Божией Матери. Позднее образ был перенесен в костромской Ипатьевский монастырь, где 14 марта 1613 г. инокиня Марфа благословила им на царство своего сына, боярина Михаила Романова.


Инициатором строительства выступила в 1908 г. черносотенно-монархическая организация «Союз русского народа».
Молебен на месте будущего строительства отслужен 30 мая 1911 г. Храм торжественно заложен 5 августа 1911 г. Чин совершил высокопреосвященный Антоний Волынский в присутствии великого князя Михаила Александровича, который под первый камень опустил монету времен царя Михаила Федоровича.


Фасад был облицован белым старицким камнем с орнаментом и украшен с северной стороны родословным деревом Романовых майоликовой иконой, выполненной по эскизу С. В. Чехонина.


Над входом размещался мозаичный Спас, копия с работы М. Васнецова. Купол облицован золоченой медью. Высокий иконостас написан московскими мастерами.


После революции «Согласно заключения технической комиссии, здание церкви требует капитального ремонта, который двадцатка не производит, тем самым нарушает пункт 4-й типового договора. Кроме того учитывая крайнюю нуждаемость Союзмолоко в помещении для обработки молочных продуктов и возможность при весьма незначительных затратах приспособить Романовскую церковь для указанных целей, которая по своему месту нахождения является удобной для Союзмолоко, в силу чего постановление Володарского райсовета утвердить, церковь ликвидировать, здание передать Союзмолоко».




Во внимание была принята докладная записка, принятая от президиума Леноблисполкома, в которой отмечалось, что «согласно заключения районного архитектора, здание церкви в течение ряда лет не ремонтируется и постепенно разрушается. Двадцатка объясняет невыполнение ремонтов малой посещаемостью молящихся и неимением соответствующих средств».


Эти постановления советской власти и определили судьбу здания Феодоровского собора на долгие семьдесят с лишним лет. За прошедшие десятилетия оно было реконструировано, исходя из заводских нужд, – его внешний и внутренний вид изменился почти до неузнаваемости.


Большая реконструкция бывшего храма и расширение молокозавода были произведены в 1960-е годы. 11 ноября 1965 года Совет народного хозяйства Ленинградского экономического района принял решение «О реконструкции и расширении 2 молочного завода Ленмолкомбината».
Остатки от завода




Помимо сильно искаженных внешнего облика и внутреннего пространства исчезли, похоже, навсегда церковная утварь, иконостасы, киоты, предметы интерьеров.


Лишь часть икон из иконостаса верхнего храма сохранилась в Государственном музее истории религии – 48 из 118, а также напрестольное Евангелие и несколько предметов из евхаристического набора (в Государственном Русском музее).


Значительная часть этих предметов представляла собой не «рядовые» изделия церковного обихода, а специально изготовленные к юбилею произведения – по-настоящему выдающиеся образцы церковного искусства начала XX века (см. архивные фото). Все это, к сожалению, погибло…




Часовня заложена 8 октября 1993 года и построена по проекту Г. А. Васильева. Она - как воспоминание о стиле древнерусского деревянного зодчества "иже под колоколы". В храме возрождаются традиции, на которых строилось служение собора во имя Феодоровской иконы Божией Матери.


Здесь уже сложилась община. По воскресным дням служится Божественная литургия. Иконы для иконостаса в согласии с церковными канонами написали прихожанки храма.


Взгляд на собор с платформы Московского вокзала


На сегодняшний день фото не соответствует действительности. В связи со строительством жилого комплекса Царская столица, место изменилось до неузнаваемости.

@темы: Санкт-Петербург

---

Судак. Скала "Алчак-Кая"

Алчак-Кая ботанический заказник под охраной государства с 1988 года. Эта скала из за своей доступности для самостоятельного подъема наверно будет второй по посещаемости Судакских скал и гор.
«Алчак-Кая - «Низкая Скала». Высота горы Алчак — около 152 метров над уровнем моря. По своему геологическому строению она является древним коралловым рифом, сложенным серыми мраморовидными известняками.


С западной и северной стороны подъем на скалу не так уж и сложный, а вот восточная и южная сторона подойдет для опытных скалолазов. Любителям, таким как я, с этих сторон лучше не пытаться забираться наверх.




Свой подъем решил начать с осмотра «Эоловой Арфы» что находится на западной стороне скалы и возвышается над устьем реки Суук-Су (Холодная вода).




«Эолова Арфа» — скала с большим сквозным отверстием, образовавшимся в результате выветривания известняка.


Подняться к ней лучше держась левой стороны от нее. Здесь подъем не так крут, есть тропинка, которая подскажет, как лучше подниматься.






Можно подняться и справа от этого природного образования по более сложному маршруту скорее не для подъема, а спуска вниз.






Природная рамочка для красивой картины, что сотворила природа.




Осмотрев эту природную достопримечательность, подъем на скалу решил совершить по этой же стороне. Подъем хоть и намного круче и сложнее чем по северной стороне, но преодолим.








Внизу Судак.


Поднявшись на вершину горы «Алчак-Кая» сразу отметил для себя ее пологость и что по ней можно свободно гулять. Однако не стоит забывать об осторожности, здесь достаточно опасных мест в виде глубоких трещин в скале. Не стоит подходить близко к краю обрыва, так как грунт местами сыпучий и временами бывают камнепады, о чем постоянно напоминают надписи. Если на самой скале их практически нет, то гуляя по тропе здоровья, они будут довольно часто встречаться на маршруте










Сама скала имеет три вершины. Северную, центральную и южную.
Южная, самая коварная.

Центральная и северная вершины ни чего сложного собой не представляют. Обычные возвышенности, на которые, подняться не составит ни какого труда.





Впереди самая высокая точка скалы.

.
«С вершины можно увидеть территорию, начиная от Ялты, заканчивая Коктебелем. Горы как «Меганом», «Ай-Георгий», «Перчем», «Сокол», «Крепостная» и другие находящиеся за пределами Судака будут представлены перед вашим взором во всей красе.»







К востоку от Алчак-Кая находится большая долина Капсель и бухта с одноименным названием. С высоты долина выглядит почти пустынной с выжженной солнцем землёй. Гиблое место, примерно так же и переводится название Капсель.


Спускаться с вершины Алчак-Кая решил по северной стороне скалы. Здесь не такой крутой спуск.




Впрочем, и тут могут подстеречь сюрпризы в виде невысоких крутых обрывов. Лучше всего держаться правее при спуске и можно будет избежать этого неприятного участка.


Спускаясь со скалы, невольно обращаешь внимание на мрачные картины дела рук горожан. Это и свалка бытовых отходов, и разбросанные по территории автомобильные покрышки. Очистные сооружения и заброшенные частные строения.








Расположение покрышек напоминает автомобильный полигон для обучения вождению авто.


Хотелось бы знать, когда мы перестанем зарывать наши деньги…


Спустившись до середины скалы, выходим на хорошо натоптанную тропинку, по которой пройдем к автокемпенгу «Алчак-Кая».


Стоянка первобытного человека.






Конечная цель этого путешествия.




Похоже на капище автотуристов.






Пляж.

Для отдыха тут есть всё или практически всё. Кафешка, туалет, тенты от солнца, лежаки, танц. Площадка.




В заключении маршрута поднимаемся на холм расположенный поблизости.


.




С другой его стороны расположился заброшенный недостроенный пансионат «Медвежонок».

















Недостроенный пляж пансионата.


Вот вроде и все что удалось посмотреть в этом походе. В город возвратился, обогнув скалу по асфальту.


Правила поведения в заповеднике.

@темы: Крым, Судак

---

Поездка в Нефтекумск.

Моя поездка началась с перелёта из Санкт-Петербурга в аэропорт Минеральных вод на самолете официального авиаперевозчика футбольного клуба "Зенит" авиакомпанияи "Россия" Airbus A319, окрашенным в цвета команды — сине-бело-голубой.


По прилету увидел ещё один самолет раскраски в цвета команды футбольного клуба "Манчестер Юнайтед")Airbus A321


Погода преподнесла сюрприз, слякоть, дождь, ветер, будто и не улетал из Питера.
До Нефтекумска добирался на автобусе, ходит не часто, цена за проезд порядка 300 рублей. Если ехать на такси, то эта дорога обойдется уже в 3000 рублей, что на полторы тысячи дешевле билета на самолет до Питера. Цена кусается. Время в пути чуть более четырёх часов.

В дороге смотреть особенно нечего было. Унылый серый пейзаж, не сезон. Краткая вынужденная остановка в Прасковее скрасила дорогу. Удалось сфотографировать Храм Александра Невского


Храм Александра Невского разрушен в 30-е годы XX века, возрождён в 2010—2012 годах




Напротив храма расположился Ильич


И ещё одно интересное соседство с храмом, это винный завод. 15 мая 1898 года указом министров финансов в селе Прасковея был оборудован казенный винный склад для производства и розлива вин в Ставропольском крае. С этой даты начинает отсчет своей истории АО «Прасковейское» - современное предприятие по производству качественных коньяков, а также международная компания с широким ассортиментом продукции. Уже более 116 лет прасковейские мастера держат марку, производя алкогольную продукцию неизменно высокого качества.


Из дорожного наблюдения отметил для себя как много названий населенных пунктов связано с рекой Кумой. Речка маленькая и не заметишь как её пересечешь несколько раз, а такое уважение к ней.

Город Нефтекумск находится на материке Евразия, но вот в какой части света – до сих пор единого мнения ни у географов, ни у историков нет. Через город проходит 45-я параллель виртуально деля город на Европу и Азию что совершенно не сказывается на его облике. Сейчас многочисленные группы ученых всего мира с небывалым энтузиазмом ведут горячие дебаты относительно линии границы между Европой и Азией. Хотя для любого жителя Нефтекумска этот вопрос ясен с момента установки стелы Европа-Азия. Поэтому тем, кто сомневается в месте нахождения границы двух континентов, можно посоветовать приехать в город Нефтекумск и собственными глазами увидеть стелу, этот пограничный столб, на котором русским языком написано, в какой стороне Европа, а в какой Азия.









А вот и сама параллель

Нефтекумск провинциальный моногородок. Он появился в результате строительства завода по переработки нефти которую начали добывать в этих местах. Первооткрывателям её горожане поставили памятник


23 июля 1953 — открыта первая в окрестности нефтяная скважина
1958 — начало строительства посёлка нефтяников
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Нефтекумский район с центром в рабочем посёлке Нефтекумск
1968 — посёлок получил статус города
Город расположен на Терско-Кумской низменности (Ногайская степь), в 5 км от реки Кума. Расстояние до краевого центра: 202 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 70 км (город Будённовск). Вот вроде и все что удалось почерпнуть из инета.
Город маленький, можно пешком спокойно обойти все его достопримечательности которые горожане посчитали нужным иметь в своем городе.
Немного фотографий города.
Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1956 год Отсюда в январе 1943 года началось освобождение Северного Кавказа от немецко фашистских захватчиков силами 4-го Кубанского кавалерийского казачьего корпуса и партизан Ставрополья.






Действия вандалов. Говорят в городе был памятник трактору, строителю города и буровой вышке и оба этих экспоната были сданы на металлолом. Не уж то и сюда посягнули...






Ещё один интересный объект. Любителям ретро может пригодиься.


Запчасти днища вроде на месте




Интересное соседство. Хорошая шутка


Проспект Нефтяников


Городской Дом Культуры Нефтяник"


Городская администрация. Рядом расположена аллея героев здесь увековечены имена шестнадцати нефтекумцев, которым когда-то были присвоены звания Героев Советского Союза и Социалистического Труда.


Здание сбербанка выделяется среди серой массы совковых панелек


И тут Магнит. Цены только немагнитовские, мне показалось завышены.


Свадебные лимузины у дома культуры, суббота день свадеб.




Сюда, к подножию монумента героям войны молодожены несут цветы. Вечный огонь не горел, видно на зиму его гасят или зажигают только по большим праздникам.


Городское кафе "лагуна"


="ОАО. Нефтекумский газоперерабатывающий завод" расположен на большом удалении от города


Микрорайон космонавтов. Труба как ракета, символично.


Церковь в честь преп. Сергия Радонежского г. Нефтекумск

В 1991 году выделили место в центре города под строительство церкви. С весны по декабрь 1991 года выстроена церковь-крестилка 6*17м, в которой совершались Богослужения. Летом 1992 года заложили камень фундамента церкви прп. Сергия Радонежского и стали постепенно возводить стены.


Строительство закончено в 2003 году, и на Пасху 2003 года первый раз была отслужена Литургия в новом храме. В настоящее время установлен временный иконостас, приобретена церковная утварь, совершаются Богослужения.

@темы: Нефтекумск

---

Судак_часть пятая.Береговая полоса. Центральная и запдная части.

Ознакомившись с левобережьем Судакской набережной, прогуляемся по ее центру. Кипарисовая аллея, что выходит на нее будет ее культурно торговым центром. Она взяла на себя всю торговлю сувенирами и общепит, высвободив тем самым набережную от этого сервиса.


Конечно, полностью она не освободила набережную от этих заведений, они присутствуют и здесь, но в малом количестве. Следуя на набережную, приходится идти в торговом коридоре, где со всех сторон вам навязывают разные безделушки и жрачку.




Не доходя до набережной, вырываешься на свободу из торговой суеты и оказываешься на площади, которая плавно переходит в набережную. В дни праздников на ней проводятся массовые гулянья.


В сентябре здесь отметили Курбан-Байрам. Состоялся турнир по национальной борьбе «Куреш» и большой праздничный концерт.



В состав почетного жюри вошли олимпийский чемпион Рустем Казаков, заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, основатель спортивного клуба “Братьев Салиевых” Изет Салиев.




В сентябре Судак отмечает День рождения города, и центральная набережная превращается вместо проведения всевозможных конкурсов.







По вечерам на площади аквапарк проводит игровые мероприятия с детьми, впрочем, и взрослым не возбраняется принять активное участие в них.




Уютная площадь с фонтаном, магазинчиками и столовыми.







Когда я впервые оказался на этой набережной, то был приятно удивлен красотою здешней природы. Горы и море сделали свое положительное дело, а ненавязчивая архитектура не портит общей картины.















Обычные будни пляжа. Катание да загорание.







Природа что то замышляет.



Отдых в сентябре был подпорчен резким похолоданием и штормом. Три дня непогода не давала нежиться на песке и купаться в море.












И собакам место нашлось.



Продвигаясь к западной стороне набережной, снова придется следовать вдоль забора, проходы в город будут перегорожены территорией ТОК «Судак».









В 1944 году Госплан СССР принял решение об организации дома отдыха в Судаке, который был признан «одним из первоочередных объектов курортного строительства на Восточном берегу Крыма». Началось строительство дома отдыха в прибрежной части Судакской долины, где в годы войны были уничтожены все постройки.


Не дожидаясь конца затянувшегося строительства, в 1948 году установили временные летние домики и в августе приняли первых 50 отдыхающих. Эта дата официально считается точкой отсчета в истории здравницы.


Территория хорошо озеленена и является не только чудом природы, но и результатом кропотливого и многолетнего труда людей, что создали его на пустырях и каменистой земле. Этот парк, любимое место отдыха судакчан и приезжих, самый ухоженный и красивый в городе. Попасть на территорию так просто не получится. Нужно приобрести в кассе входные билеты по цене 50р.


Чем ближе к западной окраине, тем интереснее становится природное окружение.




Пирс.






От пирса в этой части города отходят прогулочные корабли. Можно прокатиться в Ялту или Коктебель. На маленьких катерах за 300р. Можно добраться на Царский пляж или к горе Меганом.










Пляжи у территории ТОК имеют свободный доступ, и они более благоустроены.
















По окончании территории ТОК «Судак» набережная опять обрастает разными постройками.








В конце набережная становится обычной улицей с местом парковки машин.


Ларьки с сувенирами.



Заканчивается набережная у крепостной горы. У ее стен расположился дайвинг центр.








Вода здесь самая чистая.






Крабий островок.


Островок располагается у самого подножия Крепостной горы. По форме напоминает краба.
Старинная легенда рассказывает, как в минувшие времена, задолго до прихода и генуэзцев и византийцев, когда Судак был маленькой рыбацкой деревенькой, завелся в море огромный, ужасный краб. Ежедневно вылезал он на берег и воровал пасущихся в окрестностях деревеньки коз и овец. Местные жители были чрезвычайно бедны, а животных вскоре не осталось – тогда ненасытное морское чудище повадилось воровать и детей играющих в округе. А когда матери запретили своим чадам выходить из домов, гигантский краб наведываться в деревеньку, чем буквально довел селян до отчаяния.



Вспомнили они о дровосеке, что уединенно жил неподалеку на склоне горы, был он могуч и отличался недюжинной силой, но имел скверный нрав. Обратились селяне с просьбой помочить им в их горе. Долго не соглашался дровосек, но не устоял перед их мольбами и, вооружившись своим большим топором, отправился на берег моря, поджидать чудовище. Долго не появлялся из пучины гигантский краб, почувствовавший неладное, но голод заставил его покинуть морское убежище.



Лишь появилось чудище на берегу, набросился на него дровосек, и началась схватка не на жизнь, но силен оказался морской обитатель, ловко орудовавший ужасными клешнями. Долго бились они и оказались уже в пылу схватки на вершине Крепостной горы, где начал краб одолевать дровосека. Видя это, селяне поспешили на выручку, набросившись на чудовище и сбросив его с горы. Краб же, упавши с большой высоты, разбился об скалы, а вскоре и сам обратился в камень – поныне лежит он на мелководье под той самой горой.




Медведь гора, ее можно увидеть в хорошую и погоду.


Другие посты о городе:Судак_часть первая. Поиск жилья.
Судак_часть вторая. Поиск жилья.
Судак_часть третья. Поиск жилья.
Судак_часть четвертая. Торговля.
Судак_часть пятая.Береговая полоса. Восточная часть.

@темы: Крым, Судак

---

Судак_часть пятая.Береговая полоса. Восточная часть.

Судак – хороший город, в котором не скучно отдыхать. Здесь есть все для нормального отдыха, есть что посмотреть, куда пойти и чем заняться. Здесь теплое и чистое море с нормальным пляжем и набережной, про которые и пойдет речь в этой части поста.


При первом посещении пляжа я был приятно удивлен его красотой и удачным расположением.
Судак расположен в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова. Город находится в долине реки Судак, на берегу Судакской бухты, ограниченной с запада горой Крепостной,


а с востока — мысом Алчак.




Город закрыт с севера горной грядой, покрытой буковыми и дубовыми лесами, а также многочисленными сосновыми лесополосами искусственного происхождения.


Протяженность береговой полосы Судакской бухты чуть более двух километров и вся эта прибрежная полоса полностью принадлежит отдыхающим.


В городе нет порта, нет и предприятий примыкающих к морю, а значит, ни что не загрязняет и не перегораживает пляж и набережную. Пляж, как и город с трех сторон от холодного ветра защищен горами, а значит, отдых здесь становится более комфортным, чем в западной или восточной части полуострова.



На набережную выходят три улицы и от того на какой из них будете жить, в той части пляжа в основном и придется тусоваться. Три улицы, условно делят прибрежную полосу на три части: восточную, центральную и западную.
Восточная окраина расположилась у подножия горы Мыс Алчак (скала Алчак-Кая).  Рядом с ней в море впадает река Суук-Су (“холодная вода”),


Свое начало река берет в лесистом амфитеатре между хр. Хамбал и г. Куркушлу-Оба, западнее с.Лесное. Ниже впадения реки Аджибей получает название р. Судак. Более древнее ее название – Алепхор.


Большую часть года река маловодна.


После интенсивных дождей и во время снеготаяния в горах разливается. Разлив реки изображён на картине И. К. Айвазовского «Ливень в Судаке» (1897 год).


Место впадения реки не благоустроенно, рядом расположилась база-стоянка маломерных судов.


За базой начинается благоустроенный пляж и набережная. В этой части набережной, в самом ее начале встречаются припаркованные машины, что не очень хорошо.


Здесь расположились немногочисленные кафешки, и сувенирные ларечки.






Их не много, они не мешают и не портят общей картины. Все основные торговые точки вынесены на улицы, ведущие к набережной. В восточной части таковой является улица Мусы Мамута. Чуть поодаль от набережной находится Судакский аквапарк.






Пляжи в Судаке не широкие, не более 30 метров, местами очень узкие с мелкой галькой, почти песок. В Судаке - есть пляжи из кварцевого песка. Кварцевый песок отличается от желтого песка, ракушечного, цветом и своими лечебными свойствами.






По цвету он серый и хорошо прогревается.




Вода в этой части в сентябре меня огорчила, слишком много водорослей от чего вид ее был не комфортным. Положение еще больше усугубилось после прошедшего шторма.


Такая вода только на небольшом протяжении от реки в сторону центра и только здесь. Дальше на всем протяжении она чистая и прозрачная.
Следуя к центру набережной, пройдя немногочисленный общепит, попадаем в спокойную прогулочную зону свободную от любой торговли и машин.


Здесь много скамеек для отдыха.


От суеты города она огорожена забором санатория Министерства обороны России.


Состояние санатория оставляет желать лучшего. Говорят через его территорию можно выйти в город, не знаю, на протяжении всего моего пребывания здесь, единственные ворота были всегда на замке, а территория была не обитаемой.




Отсутствие машин и увеселительных заведений располагают для прогулок вечерком.


На набережной начинают работать художники, которые за определенную сумму нарисуют ваш портрет или продадут свои работы с видами на море и город. Здесь не достает громкая музыка, и любители навязать какую либо зверушки для фото на память.


На протяжении полкилометра это зона свободная от городской суеты протянувшаяся от кафе «Ривьера» до кафе «Бригантина».


У «Бригантины» начинается (условно) центральная часть пляжа и набережной.


Другие посты о городе:Судак_часть первая. Поиск жилья.
Судак_часть вторая. Поиск жилья.
Судак_часть третья. Поиск жилья.
Судак_часть четвертая. Торговля.

@темы: Крым, Судак

---

Новороссийск, полчаса на набережной.

Набережная Адмирала Серебрякова протянулась вдоль западного берега Цемесской бухты в Центральном районе города-героя Новороссийска. Набережная начинается от пересечения с улицей Новороссийской Республики.


Памятник основателю Новороссийска адмиралу Лазареву М. П.


У причала Морского вокзала стоит корабль-музей — крейсер «Михаил Кутузов».


Грузовой порт


Памятник «Жёнам моряков»




Стела-фонтан «Морская слава России»




На заработке

Высотка


Идя дальше по набережной Серебрякоа встречаем две возвышенных площадки с различными якорями и пушками, между которыми большой памятник основателям Новороссийска.




Памятник основателям города Новороссийска Н. Н. Раевскому, М. П. Лазареву и Л. М. Серебрякову.


Памятник «Морякам-десантникам» («Торпедный катер»)


Скульптура «Дельфин и русалка»


Мол с функцией волнореза, хорошее место прогуляться к середине бухты половить рыбку на глубине и сделать пару снимков города со стороны моря.

@темы: Новороссийск

---

Лазаревское_церкви.

Гуляя по Лазаревской посетил два храма. Одна находится в центре курортного поселка Лазаревское на небольшой возвышенности, рядом с Рощей Памяти Героев, а в народе Церковная горка находится храм Рождества Пресвятой Богородицы.



Небольшая кирпичная церковь в псевдорусском стиле, с фундаментом из речного камня и высотой 17 метров. Одноглавый четверик с алтарем и притвором. Построена в 1903 году. В 2004 выстроена многоярусная колокольня. Рядом возведен церковный дом, на дубе близ церкви размещалась звонница с колоколами











В 1936 году церковь была закрыта, иконы и вся утварь сожжены, колокола сняты, один из них был передан железнодорожной станции Лазаревское. С 1936 по 1941 год в здании церкви располагался художественный музей Усова, Ржевского "московских художников". Эти художники периодически жили в Лазаревском, имели свои дома на ул. Шевченко. С 1941 по 1950 годы в здании церкви располагался радиоузел.







В 1950 году храм был возвращен верующим. В 1961 году вокруг него были посажены кипарисы и двор был загорожен сеткой "Рабица". В 1962 году на полгода церковь была закрыта, руководство района хотело в здании расположить музыкальную школу, но благодаря активным действиям верующих и помощи Патриархии замысел властей не осуществился, храм был вновь открыт.





На территории храма находятся приписная церковь во имя преподобного Серафима Саровского, воскресная школа, церковная библиотека, трапезная и церковно-исторический музей. В экспозиции музея представлена церковная утварь, одежда священников, атрибуты богослужения, иконы, древние религиозные книги. Самые старые из них - рукописные, датированные XVIII веком.





Вторая церковь находится за рекой у дороги, ведущей в Сочи.


В 1999 возле пансионата «Одиссея» был выстроен небольшой храм святителя Николая Чудотворца. Благодаря финансовой поддержке ОАО «Газпром» храм был построен за достаточно короткий срок — 4 месяца, и 30 апреля 1999 освящён Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.


Престольный праздник храма 22 мая, день перенесения мощей святителя Николая в город Бари. Храм построен в стиле древнерусской архитектуры.





Его фасад украшают иконы из мозаики, привезённые из Греции и изготовленные лучшими мастерами Афин.






Главной святыней храма является частица мощей святителя Николая, преподнесённая в дар митрополитом Кубанским и Екатеринодарским Исидором в день освящения храма.




Местный житель при церкви.


Территория церкви прекрасно о зелена и ухожена.




Другие мои посты о Лозоревской: Лазаревское_Прогулка по пляжу и набережной.
Лазаревское_Железная дорога.
Озеро Дивное

@темы: Лзаревское