Кабачок.

Кабачок (лат. Cucurbita pepo var. giromontina) — однолетнее травянистое растение, семейства тыквенных, был завезён в Европу из Америки в 16 веке. Индейцы племени Ирокез в течение 10 тысячелетий традиционно употребляли кабачки в пищу и считали их своей основной едой вместе с тыквой, фасолью и кукурузой. Их высаживали вместе, чтобы бобы могли ползти по стеблям кукурузы, а в тени росли кабачки.


Листья кабачков не давали расти сорной траве, а бобы обеспечивали соседей азотом. Плоды кабачка имеют продолговатую форму зелёного, жёлтого или белого цвета. Калорийность кабачков В сыром кабачке содержится всего 24 кКал на 100 г. Это низкокалорийный, диетический продукт. В 100 г жареного кабачка 88 кКал. Кабачок показан к употреблению всем, даже людям, страдающим ожирением.


Как утверждает тибетская медицина, плоды кабачков обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания каротина и витамина С. Кабачки усиливают перистальтику кишечника, так что при регулярном употреблении лишний вес вам не грозит. В день можно съедать до 1,5 килограмма этого полезного продукта.


1. Сердце, сосуды. Кабачки питают сердечную мышцу благодаря большому количеству магния и калия. Железо улучшает свойства крови. Больше железа – больше кислорода в крови. Больше кислорода – больше нагрузок в состоянии вынести наш организм без последствий для себя.
2. Структурированная вода. Кабачки на 90 % состоят из воды. Это клеточный сок – природная жидкость, которая хорошо усваивается нашим организмом и питает его.
3. Желудок. Кабачок содержит малое количество клетчатки: особенно полезен он тем, кто перенес операции на органах желудочно-кишечного тракта.


4. Иммунитет. Кабачок – редкий овощ, который не теряет свои свойства при длительном хранении. Даже перед Новым годом сможете подкрепить свой организм витаминами С, В1, В3. А это всегда лучше, чем витамины в таблетках.
5. Почки. Кабачки помогают выводить из организма лишнюю жидкость. Если вы стали замечать отеки – кабачковая диета пойдет вам на пользу.
6. Антиоксиданты. Вещества, помогающие нам бороться со старением. Чтобы они полноценно потрудились на благо нашего организма - минимум термической обработки! Достаточно легкого тушения или десяти минут в духовке.


7. Печень. При застое желчи кабачки прекрасно разгружают печень. Помогают даже при холецистите.
8. Кожа. Мякоть кабачка при наружном применении прекрасно отбеливает и омолаживает кожу.
9. Диабет. Кабачки содержат самые необходимые диабетикам микроэлементы. В том числе и природные сахара.


10. Артрит. При регулярном употреблении кабачки выводят из организма избыток солей и помогают почистить наши суставы.
11. Отравления. После экстренных мер по очистке отравленного организма соблюдайте диету с большим количеством кабачков!
12. Зашлакованность. Если вы знаете, что ваш организм загрязнен, в течение недели ежедневно съедайте не менее 200 граммов кабачков.
13. Целлюлит. Все та же способность кабачков выводить излишние жидкости. Он поможет дамам справиться с пресловутой «апельсиновой коркой».







По материалам edaplus.info/produce/marrow.html

@темы: природа

---

Судакский городской исторический музей.

Прогуливаясь по парку, расположенному на территории санатория « Судак», невозможно не заметить эффектное здание, двухэтажный особняк, выстроенный в романтическом стиле с элементами неоготики. Это бывший особняк Функа – обрусевшего немецкого барона, мецената и ученого. Сегодня здесь располагается Судакский исторический музей, в залах которого представлено 13 экспозиций. Каждая из них посвящена тому или иному периоду в истории региона. Музей по нынешним меркам весьма скромен, однако он будет любопытен тем, кто действительно интересуется историей родного отечества и Крыма в том числе.


Судакский исторически музей находится в красивом четырехэтажном здании, так называемой бывшей даче барона Иоахима Функа, располагающейся под Крепостной горой на улице Ушакова. Начиная с XIX века, Судак расширяет территории и приобретает курортное значение. Сюда для отдыха и съезжаются известные деятели культуры, политики и искусства, среди которых известный немецкий ученый. Недалеко от Генуэзкой крепости он сооружает для себя двухэтажную виллу, которая в скором времени становится жемчужиной города.




Кстати, Иоахим Функ по отцовской линии был родственником знаменитого Вальтера Функа – президента Рейхсбанка, министра экономики при Гитлере. После войны в ходе Нюрнбергского процесса его приговорили к тюремному заключению.


Крымские Функи, однако, вели вполне мирную деятельность, к военной промышленности Германии не имели никакого отношения, а занимались исключительно изучением влияния местного климата на организм человека. Барон был большим эстетом, поэтому собственный дом выстроил в традиционном немецком романтическом стиле, усилив конструкцию готическими элементам: башенками, длинными, закругленными окнами и каменным декором. Именно барон Функ был инициатором создания музея в Судаке. Правда, идея эта воплотиться в жизнь только в начале XXI века.



Во время революционных перемен и смены правительства в Крыму, вилла Функа была передана в государственную собственность. На ее территорию были заселены простой люд, рабочие и моряки Ялтинского порта.


В начале XX века, вилла остается без официального хозяина. Бесхозное помещение притягивает бомжей, грабителей и вандалов, деятельность которых приводит к большому пожару. Какое-то время на даче Функа располагался межрейсовый дом отдыха моряков Ялтинского морского порта.


Вторую жизнь вилла получает вначале XXI века. Здание, наконец, превращают в городской музей. Пострадавшее от пожара помещение восстанавливают. На первом этаже проводится ремонт, а второй отстраивают заново.


В наши дни в вилле Функа находится Судакский исторический музей. Здесь представлено 13 экспозиций в 4 залах. Первый зал посвящен древней истории региона. Представленные материалы повествуют об освоении края, начиная со времен палеолита.


Здесь можно познакомиться с уникальными археологическими находками и фотоматериалами. В зале популярно показаны открытые и обследованные палеолитическая стоянка, таврское поселение (I тыс. до н. э.), поселение готского времени (V-VI вв. до н. э.), поселение, святилище и могильник аланского времени (I в. до н. э. – IV в. н. э.), античное укрепление на отроге горы Караул-Оба.











Во втором зале экспозиция охватывает период истории от раннего средневековья до конца XVIII века. Знакомясь с экспонатами и слушая увлекательный рассказ экскурсовода, можно узнать о том, что собой представлял Судак в VIII веке. В те времена это был довольно крупный город, в котором были развиты ремесло и торговля.






С начала IX века в древних источниках можно обнаружить связи города с Киевской Русью. Под именем Сурож Судак упоминается в русских былинах и летописях - «Повесть временных лет», эпосе - «Слово о полку Игореве».



В ХII-ХIII веках Судак становится крупным средоточием международной торговли и одним из центров Великого Шелкового Пути. Город был так знаменит, что даже Черное море стали называть Сурожским.


С XIII века богатый город подвергался грабительским набегам монголо-татар. В 1365 году его захватывают генуэзцы и возводят значительную часть Судакской крепости – ныне главной достопримечательности города. Судак получает новое звучное название Солдайа, таким образом, начинается новая увлекательная страничка его истории.



Посетив исторический музей в Судаке, можно узнать много эксклюзивных фактов. Большой интерес представляет этнографический блок, рассказывающий об особенностях быта народов, населяющих Судак - русских, татар, армян, евреев, греков, болгар и других.





Третий зал посвящен эпохе экономического и культурного развития Судака после присоединения Крыма к Российской империи.


Здесь представлены экспонаты, связанные с людьми, что оставили свой след в истории Крыма и Судака. Каждый из них внес огромный вклад в развитие края. Один из ярких представителей - князь Г А. Потемкин проводил организацию научных исследований и развивал местное землепользование. Он небезосновательно считал Судак лучшим местом для развития садоводства и виноградарства. Впоследствии история доказала, что Потемкин был очень даже прав.




Еще одна легендарная личность - академик П.С. Паллас. Ученый занимался в Судаке практической наукой. В 1804 году он организовал первое в России Казенное Училище виноградарства и виноделия, что способствовало дальнейшему развитию отрасли на полуострове.




Часто отдыхал и работал в Судаке известный во всем мире ботаник - Х.Х. Стевен.





В конце XIX века многие деятели культуры гостили в судакском доме поэтессы Аделаиды Герцык. В их числе А.Толстой, М.Волошин, В.Иванов, И.Бердяев, В.Хлебников. В разные годы приезжали Судак посещали А.Ахматова, А. Грин, С. Городецкий, В. Вересаев, А. Белый, М. Булгаков.








Не обошли стороной Судак и художники.


Четвертый зал музея дает представление о том, как развивался курорт в Судаке с конца XIX века до наших дней.










Небольшой раздел охватывает годы войны.




Курортный набор отдыхающего прошлых лет мало чем отличается.




Развитие транспортного сообщения в Судаке.


Судак связан с развитием виноделия, а как это было рассказывают экспонаты.






Перечень коллекции элитных вин переданных Николаю – II.










Винная бочка.




Вина выпущенные в Крыму в период подчинения Крыма Украине.






О музее

@темы: Крым

---

Смотровая площадка Машука.

Зеленая гора Машук — памятник природы в курортном центре Пятигорска, останцовая магматическая гора, с которой, так или иначе, связаны важнейшие события истории города. Абсолютная высота - 993 м.


В ясную погоду вид с горы Машук включает не только панораму Пятигорска и окрестностей, но и соседние города-курорты; хорошо просматривается вся долина КМВ и серебряная цепочка заснеженных вершин Кавказских гор с величественным двуглавым Эльбрусом. С северо-западной части открывается потрясающий вид на массив горы Бештау. На вершине горы находится Пятигорская телевышка, ставшая современной достопримечательностью.


Происхождение названия горы объясняется по-разному. По одной из версий, в переводе с кабардинского «маш» — это просо, а «ко» — место для засева, т. е. «Машук» означает место, где сеяли просо.




Другая версия возвращает нас во времена Золотой Орды, когда на этих землях развернулась ожесточенная борьба. На защиту своего народа встал отважный джигит Машуко, но силы были неравными, и храбрый юноша, не желая сдаваться в плен, спрыгнул с вершины горы.





Одна из самых красивых легенд объединяет несколько гор в истории о несчастной любви красавицы Машук и отважного богатыря Бештау, которые погибли, защищая свою любовь от коварного Эльбруса.


На склонах Машука расположены интересные достопримечательности (беседки, скульптуры, природные и арт-объекты), да и сама гора весьма необычна: в ее недрах кроется разнообразие термальных вод, поэтому Машук часто называют природным минералогическим музеем.



На южной стороне вершины Машука, находится памятник на могиле первого русского альпиниста А.В.Пастухова, для него это гора стала последним приютом.





Пятигорская Краевая Студия Телевидения.






Что бы попасть на смотровую площадку горы можно воспользоваться самым простым и легким способом – воспользоваться канатной дорогой, которая за пару минут доставит на вершину. Время работы с 10 утра до 17:00. Нижняя станция находится у Машука со стороны Военного санатория и радоновых ванн. От железнодорожного вокзала до нее можно добраться на маршрутке №1. Попросите остановить у канатной дороги. Большинство туристов поднимается наверх по канатной дороге, а спускается вниз пешком.





Использовал источник.

@темы: Пятигорск

---

Озеро Провал в Пятигорске.

Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения. Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук, у подножия которой раскинулся Пятигорск. Это уникальное творение природы своим появлением обязано грунтовым водам, которые столетиями размывали известковые породы горы Машук. В результате образовалась пещера, свод которой со временем обвалился, превратив её в воронку-колодец с двумя небольшими озёрами на дне. В конце XVIII века перешеек между водоёмами просел, и они слились в одно озеро с минеральной водой кристально-голубого цвета.


Первые исследования пещеры в 1793 году провёл П. С. Паллас. Он измерил глубину провала и описал его вид. В 1837 году братья Бернардацци по предложению князя Голицына протянули над воронкой деревянный мост, с которого все желающие могли любоваться красотой озёр.




Для отважных смельчаков сделали корзину, которая опускалась на верёвке до самого дна. В 1857 году был осуществлён первый спуск с научной целью. Его предприняла группа исследователей во главе с Ф. А. Баталиным. Спуск был тяжёлым, но вид, открывшийся снизу, стал достойной наградой за это: величественный грот поразил размерами и причудливыми очертаниями, а расположившееся на дне озеро – своей красотой.


Высота провала составляет 41 метр. Диаметр озера – 15 метров. Глубина же колеблется от 8 до 11 метров в зависимости от сезонной полноводности источника. По стенам пещеры разливается нежно-голубое сияние, исходящее от озера. Оно приобрело удивительный сине-зелёный цвет благодаря сероводороду и особым видам бактерий. Температура воды достигает +25 °С в зимнее время года и поднимается до +40...+42 °С летом

После пробития в 1858 году тоннеля длиной около 58 м доступ к озеру стал гораздо проще, количество посетителей многократно увеличилось, воду стали принимать в лечебных целях. В 1864 году случился невиданный прежде приток воды в озере Провал. Вода текла прямо через тоннель и достигла двух тысяч ведер в час. В 1866 году площадка у входа в Провал ограждена каменной стеной.




После торжественного освящения тоннеля и озера в 1885 году в гроте Провала в специальной нише была установлена икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», которая затем была заменена на икону Великомученика и Целителя Пантелеимона. В 1920 году икону убрали.



Перед входом в тоннель расположена вымощенная цветной плиткой площадь. С противоположной стороны находится смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Пятигорск и его окрестности. По обе стороны от входа, словно охраняя его, расположились бронзовые скульптуры львов.




Подсвеченный по бокам маленькими лампочками и напоминающий взлётную полосу тоннель заканчивается смотровой площадкой, огороженной решёткой. Одновременно на ней могут находиться не более 20 туристов. В пещере царит полумрак, придавая некую таинственность увиденному. Кажется, что через отверстие в каменном своде грота в голубой воде Провала отражается небо. Вход в тоннель на июль 2017 года был закрыт из-за проводимых здесь работ по благоустройству.




Слева от входа в пещеру берёт своё начало каменная лестница, ведущая к верхней части воронки-колодца. Правда, её ступени не достигают конца, и отрезок пути придётся преодолевать всё по той же осыпающейся грунтовой тропинке. Подобраться к самому отверстию и заглянуть туда не получится, поскольку оно огорожено сеткой из соображений безопасности. Впрочем, осмотреть то самое историческое место, где, возможно, прогуливались герои повести «Княжна Мэри» вполне удастся.




Упоминание Провала встречается у М. Ю. Лермонтова в повести «Княжна Мэри». Тогда пешие прогулки к озеру были излюбленным занятием «водяного общества». Во время одного из таких променадов Печорин рассказал Мэри свою историю.




И, конечно же, все помнят знаменитую сцену из «Двенадцати стульев», когда Остап Бендер продавал билеты желающим посетить Провал. Об этом факте напоминает бронзовая скульптура «великого комбинатора» у входа в тоннель. В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть.




Чуть ниже смотровой площадки находятся «Бестыжие ванны». Это природная ванна с горячей сероводородной минеральной водой. «Народные» или «бесстыжие» ванны в Пятигорске – это каскад вымоин в скальной породе машукского склона. В каменные «ванны» набирается насыщенная сероводородом минеральная вода, чем выше ванна – тем горячее вода в ней. В течение года температура воды колеблется от 32 до 45 градусов.


Официально купания здесь не разрешены. Сероводородные ванны с таким же химическим составом, как и в "народных" ваннах широко используют в оздоровительных программах в санаториях и здравницах Пятигорска, но, как и у любого метода лечения у сероводородных ванн существуют свои противопоказания.




Невдалеке от смотровой площадки можно испить минеральной водички, правда, для этого нужно спуститься с основной дороги вниз к минеральному источнику.




Использовал материал

---

Пятигорский некрополь.

Преступно забывать, что на кладбищах этих покоятся останки наших славных братии... славно чтить их память, бережно охранять место их вечного успокоения — есть высоконравственный долг. Из приказа командующего войсками Кавказа Дундукова - Корсакова А. М., 1887 год
МУЗЕЙ под открытым небом — так нередко называют одно из старейших на Северном Кавказе пятигорское кладбище «Некрополь». Расположено оно у подножия горы Машук, возникновение его относится к первой половине XIX века. Хотя назвать это место так, язык не поворачивается.


История возникновения этого кладбища берет свое начало с первой половины XIX века. Место, на котором оно находится, в вое время определил губернатор края, командующий войсками Кавказской линии, генерал фон Сталь Карл Федорович. Живописное место на холме, с видом на растущий город и горную цепь Кавказского хребта.


К нему мы еще вернемся, а пока осмотрим Церковь в честь Праведного Лазаря, что находится при входе в некрополь. Начало строительства 1895 год. 17 октября 1903 года — состоялось освящение храма. 6 мая 2000 года — в храме был торжественно освящен новый придел в честь Святителя Игнатия. Эта церковь новодел по отношению к предшествующей ей церкви. До этого церковь, построенная, по проекту братьев Бернардацци Джованни-Баттиста и Джузеппе-Марко находилась на территории самого кладбища. В 1828 году архимандрит Товия совершил молебен по случаю закладки церкви в честь Праведного Лазаря, епископа Китейского; по другой версии храм посвящён не святителю, а событию Лазаревой субботы. Первый камень положил генерал Эммануель, командующий Кавказской линией. Строительство длилось 28 лет. В 1884 году из-за плохого грунта здание храма дало трещину, и его пришлось разобрать.



Скорбный путь, по обеим сторонам которого похоронены люди, оставившие свой след в истории города, а кто-то и в масштабах всей страны. Но ничего этого при самостоятельном посещении вы не узнаете. Информационного стенда нет, как и плана кладбища так необходимого для самостоятельного посещения. Пятигорск всегда был многонациональным городом, соответственно было много и вероисповеданий. Каждая национальность имела свой участок для захоронений. Основная часть захоронений принадлежит христианам. В формировании кладбища, начиная с его основания, выделились отдельно мусульманское и еврейское. На основном кладбище сформировались обособленные участки: католический, протестантский, греческий и армяно-григорианский.


Несмотря на обширные размеры кладбища к концу прошлого столетия оно было уже заполнено и поэтому погребения шли по имеющимся захоронениям. В результате образовался второй слой, а в начале XX столетия и третий. В 1916 г. было принято решение о закрытии кладбища.



Если прочесть список людей здесь захороненных и их краткие биографии, получается довольно интересная картина. Вод одна из них: У входа на кладбище слева похоронен Иван Иванович Матвеев. 28 августа 1918 года в г. Геленджике матрос Черноморского флота И. И. Матвеев был избран командующим Таманской армией. Под его руководством совершается героический поход. Под станицей Белореченской его армия разгромила 15-тысячную армию Покровского и соединилась с Красной Армией. В октябре 1918 года по приказу Реввоенсовета за отказ отступать на «Святой крест» Матвеев на площади Пятигорска был расстрелян. Отказ был обусловлен тем, что Таманская армия после тяжелого перехода через Кавказский хребет, измотав свои силы, не смогла дальше выдержать наступление. К тому же И. И. Матвеев не был согласен с планом наступления. Труп его подобран работницами госпиталя и тайком похоронен на этом кладбище. В повести А. Серафимовича «Железный поток» прообразом Матвеева является герой книги Проскурин.


В самом начале расположен невзрачный указатель, который говорит, что впереди можно ознакомиться с первым захоронением Ю.М.Лермонтова.




Неизвестно кому принадлежит этот склеп.


Указатель ведет нас к месту первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова. На этой тропе мы встречаем слева надгробие священнослужителя Александровского. Он отпевал убитого на дуэли поэта. Против него было возбуждено «дело» священником Скорбященской церкви В. Д. Эрастовым за то, что он совершил отпевание по церковному обряду убитого на дуэли.




Поломанные памятники, ржавые ограды, сваленные в кучу надгробия встречаются по всей территории. Некрополь находится довольно таки в запущенном состоянии.






МогилА популярного поэта Дмитриева (Половчанина) Василия Акимовича (1872—1959 гг.). Тесная дружба связывала его с писателями А. И. Куприным и И. А. Буниным. После революции он сотрудничал в местной печати, являлся членом Союза писателей СССР.


Напротив, через дорогу похоронен Эффенди Мансурович Капиев (1909—1944 гг.) — известный на Северном Кавказе народный поэт Дагестана, журналист и переводчик. На его могиле установлен пилон с барельефом поэта работы народного художника Дагестана Джемала. Стела, изготовленная из серого травертина, опоясана лентой, украшенной кубачинским орнаментом. На стеле высечены слова из его произведения: «Родина, ты одна бессмертна, как мать. Пусть молодость моя откликнется в твоем доме». Памятник на могиле поэта установлен на средства правительства Дагестана.

Э. Капиев — основоположник советской дагестанской литературы, собиратель народного творчества. Несмотря на тяжелую болезнь, в 1942 году он ушел на фронт, там вел во­енные дневники, которые после его смерти жена Н. В. Капиева опубликовала. Скончался он после тяжелой операции в больнице.


Бывшая могила M.Ю. Лермонтова.

«На высоком холме — центр кладбища, когда-то здесь располагалась кладбищенская церковь, все захоронения относятся к наиболее раннему периоду. Большой интерес это кладбище вызывает тем, что здесь 17(29) июля 1841 года при большом стечении народа состоялось погребение великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Могила со временем сгладилась, следы ее затерялись. Единственным достоверным документом, свидетельствующим о месте ее нахождения, остался рисунок однополчанина М. Ю. Лермонтова — А. М. Арнольди.




В связи со строительством кладбищенской церкви в 1849 году место значительно изменилось, но современники склонялись к тому, что место первоначального захоронения поэта осталось нетронутым. Один из старожилов города В. Е. Николаенков, будучи 13-летним мальчиком, присутствовал при вскрытии могилы М. Ю. Лермонтова, видел, как гроб с останками поэта поместили в свинцовый ящик, стоящий в деревянном футляре. Он часто бывал на кладбище у разрытой могилы.


В 1901 году компетентная комиссия пришла к выводу, что могила поэта находилась рядом с фамильным склепом Шан-Гиреев. Здесь и решено было поставить скромный памятник поэту на пожертвования горожан. Собрано было всего 130 руб. Обратились за помощью к подрядчику Шульцу которого заверили, что в путеводителе будет указано, что обелиск установлен на его средства. Он был польщен и добавил 600 руб. Обелиск был установлен в 1903 году, изготовлен он по проекту архитектора И. И. Байкова. Это четырехугольный обелиск, на котором выбит венок, крест и дата гибели поэта. На мемориальной доске надпись: «Место первоначального погребения М. Ю. Лермонтова»».









Могила друга поэта.
Волею судьбы через неделю после смерти М. Ю. Лермонтова скончался его друг, профессор медицины Иустим Евдокимович Дядьковский (1784—1841 гг.) — основоположник научного метода лечения кавказскими минеральными водами. Это был врач-материалист и — как писали о нем современники — был человеком большой доброты, твердым в своих воззрениях и решительным в действиях. За свободолюбивые мысли преследовался царизмом. Сын дьячка, в 1812 году окончил медико-хирургическую академию, добровольцем участвовал в Отечественной войне 1812 года. Профессор Московского университета, он был близко знаком с В. Г. Белинским, А. А. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. В. Станкевичем.

Любил Кавказ. Последний раз приехал в Пятигорск в 1841 году и привез Лермонтову весточку от его бабушки. Они часто встречались в доме Верзилиных, слушали стихи М. Ю. Лермонтова. И. Е. Дядьковский говорил своим знакомым о Лермонтове, что человек этот умница, «а стихи его — музыка, но тоскующая». Сердечная дружба великого поэта и талантливого ученого-врача, к сожалению, была весьма короткой. Трагическая, преждевременная смерть поэта сильно потрясла Иустина Евдокимовича. Хронически больной, через 6 дней после смерти поэта он скончался.




Оригинальное надгробие в античном стиле, выполненное архитектором Шреттером, установлено на могиле Дагмары Карловны Карстенс. Урна, полная слез, с наброшенным покрывалом символизирует безутешное горе. Муж ее Карстенс, известный в Пятигорске химик, в 30-х годах был репрессирован, из заключения не вернулся. Реабилитирован после смерти.




Надгробие, увенчанное фамильным гербом. Здесь покоится прах доктора медицины Василия Александровича Кобылина. Он был групповым врачом Кисловодска, затем главным врачом управления Кавказских Минеральных Вод. Свыше 10 лет возглавлял русское бальнеологическое общество. В его доме часто собиралась прогрессивно настроенная интеллигенция. За участие в революции 1905 года он был арестован, более года просидел в тюрьме. В прессе его нередко называли «Президентом революции 1905 года в Пятигорске». В. А. Кобылин скончался в 1908 году.


Напротив похоронен один из первых бальнеологов курорта, активный общественный деятель Евгений Андреевич Ларин (1856—1928 гг.) — доктор медицины. Надгробие выполнено из черного Лабрадора.




Могила основателя кладбища. Он лично выбирал место для будущего кладбища.
Выбор оказался удачным и был одобрен сопровождающими его лицами. При этом фон Сталь заметил: «Желательно, чтобы первым было захоронено «какое-то значительное лицо». В силу роковых обстоятельств по сложившейся версии генерал Сталь через несколько дней скончался от кровоизлияния в мозг и волею судьбы был первым похоронен на этом кладбище. Дата его погребения 28 июля 1824 года является началом основания пятигорского кладбища «Некрополь».


Отсутствие информации не позволило побывать на семейной могиле Чухниных. Иван Андреевич Чухнин — извозчик, был свидетелем гибели великого поэта М. Ю. Лермонтова. Он привез его в город с места дуэли.
Информацию о некрополе брал здесь.

@темы: Пятигорск

---

Военно-исторический музей «Михайловская батарея». Часть третья.

Продолжаем знакомиться с выставкой расположенной в с 1-го по 15-й залах. Эти залы посвящены первой Крымской войне и её итогам, а итоги здесь неутешительные.
13(25) февраля 1856г. начался Парижский конгресс, а 18(30) марта был подписан мирный договор, который подписали представители России с одной стороны, Англии, Франции, Турции, Сардинии, а также участвовавших в переговорах Австрии и Пруссии-с другой. Поражение России в войне привело к серьёзному ущемлению её прав и интересов.


Территориальные потери были, однако, минимальными (Россия возвращала туркам город Карс с крепостью, получая в обмен Севастополь, Балаклаву и другие крымские города; передавала Молдавии часть Южной Бессарабии и устье Дуная; лишалась протектората над Молдавией и Валахией).









Принципиальным значением для России имел пункт о нейтрализации Чёрного моря, которая означала запрет всем черноморским державам иметь на Чёрном море военные флоты, арсеналы и крепости.




Таким образом, Россия ставилась в неравноправное положение с Турцией, которая полностью сохранила военно-морские силы в Мраморном и Средиземном морях. России, кроме того, запрещалось укреплять Аландские острова на Балтике. Турция добилась подтверждения запрета прохода через Босфор и Дарданеллы в мирное время военных судов всех стран.









Остатки дворца государыни Екатерины-II.
Это был одноэтажный каменный дом, на площадке, между Графскою пристанью и Николаевскою батареей. Во время осады в нем помещался госпиталь. Домик уцелел до последнего дня, но при оставлении нами Севастополя, он потерпел от пожара. Безжизненные развалины стояли долго грудой камня, громимые не редко нашими выстрелами с Северной стороны. Когда заключили мир, эта мертвая масса камней ожила опять: Французы пристроили к остаткам домика род балагана, где явилось у них cafe restaurant, удобное и выгодное заведение в таком близком расстоянии от пристани. Все, что причаливало у Графской, — видело тотчас привлекательную вывеску. Тут угощались зачастую и наши матросы и солдаты, приезжавшие с Северной стороны. Хозяин выходил на крыльцо и безмолвно манил их рукой. Посередине балагана, внизу, виден не заделанный досками серый четвероугольник: это остатки каменного балкончика, примыкавшего к дому. На него всходили с двух сторон, по ступенькам. Но прежний и, кажется, главный вход, был сзади, изнутри двора.


Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. Помимо этого, в музее также представлены экспонаты, которые относятся и к другим периодам. Все они распределены по залам: Гражданская война, Первая мировая, Великая Отечественная. Зал № 16 - Гражданская война в Крыму. Инсталляция "Казарма военных летчиков".






Знаменитая тачанка.






Зал № 17 - Начало второй обороны Севастополя. Зал № 18 - Окончание второй обороны Севастополя. Инсталляция "Пулеметная точка".








Зал № 19 - Оккупация Севастополя. Инсталляция "Перевязочный пункт Альте Форт".














Большой перевязочный набор СССР.


Коллекция, представленная в стенах Михайловского форта, постоянно обновляется. Непрерывно в музей поступают новые экспонаты, предметы военной истории. Экспозиционные залы меняются, чтобы рассказать подробнее о тех или иных событиях, которые касаются истории города Севастополя и Черноморского флота. На территории музея работает выставка военных художников имени М.Б.Грекова.
Художник А.М.Ананьев - «Освобождение Севастополя 9мая 1944 г.»


Е.А.Корнеев –«Рождение флага российского».




С первыми двумя частями можно ознакомиться здесь
и здесь

@темы: Крым

---

Военно-исторический музей «Михайловская батарея». Часть вторая.

В 2010 году, благодаря коллекционеру, меценату Алексею Шереметьеву, были проведены реставрационные работы. Всего за 100 дней Михайловскую батарею очистили от мусорных завалов (было вывезено почти 7 тонн мусора), была восстановлена часть здания, учитывая прежний исторический облик форта. Специально оставленные следы от снарядов лишь усиливают психологическое воздействие. На момент открытия экспозиции в Михайловской батарее было представлено свыше 10 тысяч экспонатов, повествующих о героической истории Севастополя разных эпох.



Зал № 8: Крымская война - Инкерманское сражение.
Сражение произошедшее 5 ноября 1854 года во время Крымской войны. Русские войска численностью 19 000 человек под командованием генерала Соймонова атаковали позиции англичан на участке 2-й пехотной дивизии с целью срыва генерального штурма Севастополя. Пользуясь утренним туманом русские войска застали противника врасплох и захватили укрепления, но не смогли их удержать и отступили. С помощью подошедшего со стороны Инкермана отряда генерала Павлова русским войскам удалось достичь значительного перевеса, и английские войска попали в критическое положение.






Зал № 9: Крымская война - инсталляция "Госпиталь".




Зал № 10: Крымская война - инсталляция "Быт британской армии".


















Личные вещи иностранных армий просто удивляют своей роскошью, своей красотой они не уступают и нынешним поделкам.










До 15-го зала экспозиция музея продолжает знакомить с ходом Крымской войны и её итогами.
Союзники. Крымскую войну можно разделить на два крупных этапа. На первом, с 1853 г. по начало 1854 г., Россия воевала лишь с Турцией. Это была классическая русско-турецкая война со ставшими уже традиционными Дунайским, Кавказским и Черноморским театрами военных действий. Второй этап начался с 1854 года, когда на стороне Турции выступили Англия, Франция, а затем Сардиния.






Такой поворот событий кардинальным образом изменил ход войны. Теперь России пришлось воевать с мощной коалицией государств, которые в совокупности превосходили ее почти в два раза по численности населения и более чем в три раза по объему национального дохода. Кроме того, Англия с Францией превосходили Россию по масштабам и качеству вооружений, прежде всего в области военно-морских сил, стрелкового оружия и средств сообщений.




Как показали дальнейшие события, Россия не была организационно и технически готова к войне. Боевая численность армии (в которую входил и не способный к бою корпус внутренней стражи) была далека от миллиона человек и 200 тысяч лошадей, значившихся по спискам; система резервов была неудовлетворительна.



Средняя смертность среди рекрутов в мирные годы между 1826 г. и 1858 гг. составляла 3,5 % в год, что объяснялось отвратительным санитарным состоянием армии, а также военными поселениями, существовавшими долгое время и тогда ещё не полностью упразднёнными. Кроме того, только в 1849 нормы выдачи мяса были увеличены до 84 фунтов мяса в год на каждого строевого солдата (100 граммов в день) и 42 фунта на нестроевого. Ранее даже в гвардии выдавалось всего 37 фунтов. Рекруты в императорской армии почти не занимались стрелковой подготовкой




Россия вынуждена была, ввиду угрозы вмешательства в войну Австрии, Пруссии и Швеции, держать значительную часть армии на западной границе, и в связи с Кавказской войной 1817—1864 отвлекать часть сухопутных войск для борьбы с горцами.


Угрожающие масштабы приобрело техническое отставание российской армии и флота, связанное с коренным техническим перевооружением в середине XIX в. армий Великобритании и Франции, осуществивших Промышленную революцию.

@темы: Крым

---

Военно-исторический музей «Михайловская батарея».

Военно-исторический музей «Михайловская батарея» открыт в 2010 году. Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. Это самая богатая коллекция в мире, касающаяся данной тематики. Более двадцати тысяч уникальных экспонатов размещены в 19-ти музейных залах. Экспозиционные залы расположены в чётком тематическом и хронологическом порядке, начиная от основания города и заканчивая победой в Великой Отечественной войне.


Зал № 1 экспозиции "Героический Севастополь" - Завоевание Крыма, основание Севастополя и Черноморского флота. Екатерина II, Потемкин. Путешествие императрицы по Крыму.


235 лет тому назад, весной 1783 года было решено, что Потемкин будет лично руководить присоединением Крымского ханства к России. 8 апреля императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу", над которым она работала совместно с Потемкиным.




10 февраля 1784 года императрица повелела основать здесь "военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом". В начале 1784 года был заложен порт-крепость, которому Екатерина II дала имя Севастополь.




Залы № 2 - 4 – В этих залах начинается история Севастополя и его оборона в 1854 – 1855годов. Представлены экспонаты предшествующие началу войны.





Строительные инструменты, применяемые при строительстве бастиона.


Однопудовый единорог - крепостное орудие на поворотной раме, изготовленное по старым технологиям.

Бухта Севастополя.




Обмундирование военнослужащих времен первой Крымской войны.








Знаки различия, пуговицы морских корпусов и флотских экипажей.


Бытовые условия младших чинов.


Помимо жанровых сцен, весь музей в целом сделан так, чтобы максимально воспроизвести интерьер фортификационного сооружения середины XIX века. 18 голландских печей, расставленных по всей анфиладе, деревянный пол, фонари — всё для того, чтобы посетители чувствовали себя в той крепости, в которой служили родине русские солдаты полтора века назад.




Юнги Черноморского флота.


Командование русской армии. В центре портрет Корнилова Владимира Алексеевича. Корнилов организовал оборону Севастополя, где особо ярко проявился его талант как военного руководителя. Командуя гарнизоном в 7 тысяч человек, он показал пример умелой организации активной обороны. Корнилов по праву считается основоположником позиционных методов ведения войны (непрерывные вылазки обороняющихся, ночные поиски, минная война, тесное огневое взаимодействие кораблей и крепостной артиллерии).
В. А. Корнилов погиб на Малаховом кургане 5 октября 1854 во время первой бомбардировки города англо-французскими войсками.
Погребён в севастопольском соборе Святого Владимира, в одном склепе с адмиралом М. П. Лазаревым. Позже в этом склепе были похоронены также П. С. Нахимов и В. И. Истомин.


Зал № 5 - Начало Крымской войны. Османская империя.
Презентация большого пограничного легиона турецкому султану в Стамбуле.




Турецкие ордена и медаль «Крым» которая вручалась только военнослужащим стран – союзниц Османской империи в Крымской войне.


Ударно кремниевые пистолеты турецкой армии. Фото Исмаил‑паши (Дьёрдь Кмети) (1810–1865) – турецкий генерал, по происхождению венгр; участник революции 1848–1849 гг. в Венгрии, после ... из активных участников государственного переворота 2 декабря 1851 года; главнокомандующий армией в Крыму (сентябрь 1854 – май 1855).


Оружие крымской войны.


Армия Османской империи.


Зал № 7: Балаклавское сражение. Диорама "Атака британской легкой кавалерии".

@темы: Крым

---

Михайловская батарея

Михайловская батарея — мощный каменный форт в Севастополе на Северной стороне города, одна из 8-ми батарей построенная к Первой Крымской войне 1854 года. Батарея предназначена для ведения встречного огня по кораблям, прорывающимся на рейд и флангового обстрела передней части рейда. Построена в 1846 году и названная в честь сына тогдашнего российского императора Николая I. Одним из новшеств той эпохи было максимально низкое расположение батареи относительно линии воды, чтобы выстрелы из пушек достигали самых важных и уязвимых мест на кораблях противника.


Все укрепления опоясывал ров вокруг здания. Всего на батарее могло размещаться 115 пушек разного калибра. Вооружение находилось в 62 казематах на двух этажах на открытой платформе. В этих же помещениях вместе с пушками размещался гарнизон для их технического обслуживания. Для проживания офицеров назначались 23 каземата.




Прямого участия в боевых действиях батарея в Крымской войне не принимала, но при ней был развернут госпиталь, а за батареей выросло обширное Михайловское кладбище. В Великую Отечественную войну три дня сдерживала натиск врага, получив значительные повреждения. С 2010 г. здесь открыт военно-исторический музей «Михайловская батарея.




Уникальное военно-стратегическое значение Ахтиарской бухты первым оценил великий русский полководец А. В. Суворов. С его именем связано основание и развитие города-крепости, по его приказу на берегах бухты были возведены первые земляные батареи. Удобная для стоянок кораблей бухта врезалась в юго-западную часть Крымского полуострова на восемь километров. Её обрывистые берега хорошо защищали корабли от северного ветра, а первые от входа в бухту шесть каменных мысов южного и северного берега сама природа создала для строительства береговых казематированных батарей.
Констаниновский равелин (батарея) - прикрывал вход в Северную бухту и рейд.




Полвека спустя на месте первых земляных укреплений приступили к строительству каменных береговых батарей. Строительный камень добывали в каменоломнях Килен-балки и Каменоломенном овраге. План укреплений Михайловской батареи разработал инженер-полковник К. И. Бюрно. В ходе строительства проект несколько раз дополнялся инженер-полковником Фелькерзамом и инженер-полковником Павловским.




В 1833 году батарея носила название батареи № 2, в 1874 году её назвали Михайловской, предназначалась она целиком для защиты входа на рейд; кроме того, на батарее была окружная артиллерийская школа, здесь обучали крепостных пушкарей.




В 1846 году основные строительные работы по созданию Михайловской казематированной батареи были завершены. Батарея представляет собой П-образную двухъярусную береговую приморскую крепость, с центральным корпусом и двумя боковыми крыльями, расположенными к нему под углом в 100 градусов. Общая длина крепости (форта) с северным и южным флангами составляет 205 метров. Наружные стены имеют толщину 1,8 метра. В тыловой части (горжи) оборудована оборонительная стена и ров. К внутренним углам дворовых фасадов примыкали две 3-х ярусные башни-барбеты, оборудованные амбразурами. До наших дней сохранилась только одна башня.




Батарея была оборудована двумя ядрокалильными печами для 24-фунтовых ядер. Планировка внутренних помещений для размещения личного состава батареи анфиладная, общий коридор связывает между собой смежные казематы на обоих ярусах. Несмотря на целый ряд реконструкций, внутренние интерьеры батареи до наших дней сохранили свой вид.




Накануне Крымской войны 1853–1856 гг. на вооружении батареи имелось 77 орудий. Из них на начало обороны Севастополя четырнадцать охраняли сухопутный фронт батареи. Остальные орудия могли вести огонь по рейду, при этом угол обстрела составлял 50°. В боевых действиях Крымской (Восточной) войны батарея участия не принимала, в это время ею командовал капитан-лейтенант Н. Ф. Андреев.






Но именно сюда, к башне Михайловского форта, протянулся с противоположного берега понтонный, из деревянных плотов мост, по которому отошли защитники Севастополя. В период 14 июля — 15 августа 1855 года около двух сотен моряков и плотников вместе с ратниками 45-й дружины Курского ополчения и саперами 4-го батальона навели 86 плотов, каждый длиной 13 метров, шириной — пять метров. Плоты удерживались якорями. Общая длина моста составляла 960 метров, при ширине 11 метров. Руководил строительством моста начальник инженеров Крымской армии генерал-лейтенант А. Е. Бухмейер.






27 августа (8 сентября) 1855 года основная часть защитников Севастопольского гарнизона, с западной части Николаевского мыса (начало моста) переправились по наплавному мосту на Северную сторону. Генерал-майор А. П. Хрущёв в сопровождении капитана И. Г. Воробьёва последним покинул южную часть города. 16 августа после завершения переправы всех русских войск на Северную строну, мост развели. Михайловская батарея приняла в свои казематы раненных, больных, вывезенное имущество, документы русской армии. Так закончилась первая оборона Севастополя.




После окончания Крымской войны казематы батареи использовали под складские помещения, позже в них дислоцировалась отдельная часть Севастопольской крепостной артиллерии. В 1920 году в период командования бароном П. Н. Врангелем Вооружёнными силами юга России, Михайловская батарея использовалась для размещения курсов артиллеристов. После Гражданской войны помещения батарея служили казармой для красных военморов. В июне 1942 года Михайловская батарея вместе с Константиновской стали последними рубежами обороны Северной стороны города.






Моряки-черноморцы оборудовали в казематах второго яруса пулеметные точки. Под командованием капитана Р. Хайрулина трое суток они сдерживали натиск врага. Утром 21 июня 1942 г. противнику удалось подойти к стенам старого форта. Во второй половине дня фашисты подтянули артиллерию и стали прямой наводкой обстреливать укрепление. Едва ли строители форта предполагали, что ему придется выдержать огонь таких орудий, но он выдержал, только северный фасад густо исчерчен пулями и осколками. И только по приказу командования в ночь на 24 июня 1942 года защитники батареи вплавь переплыли на Южную сторону.




В советское время казематы и территория Михайловской батареи занимал шкиперо-технический склад ЧФ. Здесь на двух ярусах батареи хранилось более тысячи наименований различной шкиперской номенклатуры: краски, растворители, технический спирт, ветошь, флаги и другая флотская мануфактура, включая паруса и др. Во дворе батареи на оборудованных площадках в стеклянных 20-литровых ёмкостях хранилась серная и синильная кислота, кислородные баллоны и другие СДЯВ. В 1989 году по приказу командующего ЧФ все сильнодействующие ядовитые вещества были вывезены с территории батареи на Мекензиевые горы. После раздела советского Черноморского флота в 1996 году Михайловская батарея как военный городок была передана ВМС Украины. Ныне принадлежит России.




В дни 230-летнего юбилея со дня основания Севастополя в стенах казематов проходил фестиваль «Война и Мир». Новую жизнь форту вдохнули меценаты братья Шереметьевы, вложившие большие финансовые средства в восстановление Михайловской крепости. В 2010 г. после реставрационных работ здесь открылся музей. Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. Представлены многочисленные экспонаты частной коллекции «Музея Шереметьевых». В 2014 году Михайловская батарея стала северной экспозиционной площадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации.




Добраться Михайловской батареи можно из Арбухты на катере, идущим на Радиогорку (каждые 30 минут). Также можно дойти пешком с автостанции Северной стороны (10 минут). Для этого необходимо перейти ближайший холм с памятником 2-й Гвардейской армии.

Источник.

@темы: Крым, Севастополь

---

Выставка - История и судьба линкора «Новороссийск».

В память о трагическом событии того времени в Михайловском равелине города Севастополь, развернута экспозиция «История и судьба линкора «Новороссийск». В экспозиции представлены, фотографии, личные вещи моряков и фрагменты корабля.




На момент гибели линейному кораблю "Новороссийск" исполнилось 44 года - срок для корабля почтенный. Большую часть своей жизни линкор носил другое имя - "Джулио Чезаре" ("Юлий Цезарь"), плавая под флагом итальянских ВМС. Он был заложен в Генуе летом 1910 года и спущен на воду в 1915 году. В Первой мировой войне линкор участия не принимал, в 1920-х годах использовался как учебный корабль для подготовки морских артиллеристов.


ТТХ ЛК «НОВОРОССИЙСК»
Водоизмещение — 25000 т; длина — 179 м; ширина — 28 м; осадка — 9,4 м; силовая установка — 30700 л.с.; скорость хода — 27 уз. (до 50км/час); бронирование — от 110 мм до 280 мм; экипаж — 1000 чел.; вооружение — 50 артиллерийских орудий калибром от 320 мм до 76 мм и три торпедных аппарата калибром 450 мм.

В середине 1930-х "Джулио Чезаре" прошел капитальный ремонт. Водоизмещение корабля достигло 24000 тонн, он мог развивать достаточно высокую скорость в 22 узла. Линкор был хорошо вооружен. В ходе Второй мировой войны линкор занимался в основном сопровождением конвоев, но в 1942 году командование ВМС признало его устаревшим и перевело в разряд учебных кораблей.




В 1943 году Италия капитулировала. До 1948 года "Джулио Чезаре" находился на стоянке, не будучи законсервированным, с минимальным количеством команды и без надлежащего технического обслуживания.








9 декабря 1948 года "Джулио Чезаре" покинул порт Таранто и 15 декабря прибыл в албанский порт Влера. 3 февраля 1949 года в этом порту состоялась передача линкора советской комиссии, возглавляемой контр-адмиралом Левченко. 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР, а еще через две недели он вышел в Севастополь, прибыв на свою новую базу 26 февраля. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название "Новороссийск"






Находясь на вооружении, линкор неоднократно ремонтировали и улучшали его боевые качества.








Экспонат, рассказывающий о последних часах жизни корабля.


Выдвигались различные версии гибели линкора, среди которых и диверсионная. По одной из них, взрывчатка якобы была спрятана в корпусе корабля уже в момент его передачи Советскому Союзу. Существует пять версий его гибели.









Долгие годы дочь погибшего командира электротехнического дивизиона линкора Ефима Матусевича – Ирина Ефимовна вместе с матерью собирала документы, письма, личные вещи членов экипажа корабля. Сейчас они и стали основой экспозиции музея.








Макет линейного корабля «Новороссийск».


Модель буксира «Карабах». Этот буксир прибыл первым на место трагедии.




Памятное панно участников тех событий. На сегодняшний день оно состоит из 300 портретов черноморцев с «Новороссийска» и продолжает пополняться. В частности, председатель совета ветеранов линкора Николай Бретанчук передал новые экспонаты старшему научному сотруднику музея «Михайловская батарея» Юлии Храмцовой.






Поименный список погибших моряков и лиц принявших участие в спасении корабля.









Источник: www.yaplakal.com/forum2/topic1641296.html

@темы: Крым

---

Собаки.

Все мы в жизни сталкиваемся для себя с неприятными ситуациями и в этот момент мы начинаем действовать в силу сложившейся ситуации. Кто- то готов к обороне и идет вперед, кто – то остановится и переждет, а кто – то развернется и пойдет обратно, ругая всех и вся на этом свете и в первую очередь местную власть не в силах разрешить эту проблему.


Проблема эта относится к братьям нашим меньшим - собакам. Местные власти при обращении к ним ссылаются на невозможность отлова и недостаточное финансирование, что бы качественно решать эту проблему. Все на что они способны, это их стерилизовать, повесить на уши чипы, и готово. Но стала ли от этого собака не агрессивной, или она только плодиться перестала?








Пока щенок маленький, он вызывает умиление, мы рады встречи с ним, готовы взять его на руки, чувство сострадания проявляется в заботе о них, сердобольные приносят еду.
















- А что потом?
А потом они вырастут, организуют свою банду и начнут устанавливать свои порядки на своей территории.




Начнут передвигаться и гадить там, где домашней собаке строго вход запрещен, а хозяина за недосмотр ждет штраф.




Начнут тереться возле наших подъездов,


А что бы попасть в них придется применить силу, показать им кто в этом доме хозяин.


Вот и возникают порой вопросы: - что делать…? Что делать, когда идешь по улице и вдруг незнакомая собака начала проявлять агрессию?


Или просто проявив любопытство, бежит к тебе по лужам или просто преградила путь?








Путешествуя по стране, частенько приходится встречаться с бездомными собаками. Хорошо когда они спокойные и добрые в этот момент. В далеких семидесятых, такой проблемы не стояло, теперь порой хозяева жилья в которых приходится жить предупреждают, что если вы собрались туда – то, то лучше одному не ходить или иметь при себе средство защиты, собаки там.


















Другое дело эти твари (по библии). Но так уж и они безобидны?


Ни разу не выезжал за кордон. Интересно как там эта проблема решается? Что - то я не слышал что бы что - то подобное творилось в Европе.

@темы: собаки

---

2. Минеральные воды - два часа на знакомство.

Несмотря на название, в самом административном центре Минераловодского округа целебных источников нет, все они находятся в соседних Железноводске, Лермонтове, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Город служит своего рода воротами, ежегодно пропускающими сотни тысяч туристов на курорты Кавказских Минеральных Вод. Именно здесь расположен крупнейший транспортный узел региона — международный аэропорт, железнодорожная развязка и трасса федерального значения.


Продолжаю знакомиться с городом. Городской парк. Дела обстоят неважно.








В парке установлен обелиск посвящённый воинам, погибшим в боях за город Минеральные Воды. На постаментах обелиска начертаны 74-ре имени захороненных бойцов. Здесь же, на постаменте начертаны слова: «Безусые парни, седые мужчины, платили великой ценой, чтоб солнце светило и дети смеялись, чтоб воздух был чист над страной…».



Проспект Карла Маркса, здесь находится здание администрации города, городской ЗАГС.





Городской рынок.




Торговый центр в конце проспекта.


Маленькие магазинчики и много – много ларьков где дают деньги в рост.










Памятник погибшим при теракте 2001г. Террористический акт в Минеральных Водах - взрыв рядом с Центральным рынком города Минеральные Воды (Ставропольский край) на повороте с ул. Карла -Маркса на ул. Ставропольскую 24 марта 2001 года в 10 часов 4 минуты. Взрывное устройство мощностью не менее 50 кг в тротиловом эквиваленте было заложено в легковом автомобиле ВАЗ-2103. В результате теракта на месте взрыва погиб 21 человек, в больнице от полученных ранений скончалось 3 человека, около ста ранены.




Хороший, зеленый бульвар, а отдохнуть не на чем.


Хороший отель «Кавказ». Персонал дружелюбный, номера чистые и удобные.






Администрация города. Здесь как и везде по стране, красота и порядок.




Горожане знают своих героев в лицо, память о них не забывается.





Памятник В. И. Ленину у соединения улиц Калинина, Ленина, Чайковского образовалась круглая солнечная площадь. Располагается памятник неподалеку от железнодорожного вокзала. Тут сходятся маршруты городского транспорта.

В 20-е гг. площадь была неблагоустроенной и единственной в городе. Её назвали «Площадью девятнадцатого января» в память о бойцах революции, которые погибли в неравной схватке с деникинцами в январе 1919 г. К 10-ю победы Великого Октября на площади города был установлен первый памятник В. И. Ленину по проекту ленинградского скульптора В. В. Козлова, но во время фашистской оккупации он был разрушен. Этот памятник был отлит из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья по проекту художника и скульптора Н. В. Томского и архитектора А. А. Заварзина. В 1966 г. монумент был восстановлен и расположился на пересечении проспектов XXII Партсъезда и Карла Маркса. В 1970 г. был установлен вариант данного памятника в индийском городе Калькутте.




Дорога от аэропорта в город.


История аэропорта началась в 1925 году с Минераловодской воздушной станции, которая представляла собой небольшой саманный домик, а за ним, на сколько хватает глаз - голая степь.




Сегодня аэропорт в Минеральных Водах — крупнейший в Ставропольском крае, расположенный всего в 4 км от города. Этим аэропортом пользуются, в первую очередь, города Кавказских Минеральных Вод, но поскольку расположен он очень удобно, отсюда летают и жители Ставропольского края, и Карачаево-Черкессии, и Кабардино-Балкарии.





Аэропорт имеет статус международного, а в 2006—2007 гг. после реконструкции, приобрел довольно современный вид. Стала больше площадь сектора ожидания рейсов, установлены современные информационные табло, удобные багажные транспортеры. С 2008 года здесь принимаются электронные билеты, а багаж обрабатывается с помощью современных технологий сортировки.




В январе 2015г. аэропорт Минеральные Воды занял почетное 4 место в рейтинге Европейских аэропортов, ежегодный пассажиропоток которых составляет менее 5 миллионов пассажиров, побив предыдущий рекорд, и превысив среднеевропейский показатель в 8 раз.

@темы: Минеральные воды

---

Минеральные воды.

Город расположен в долине реки Кумы, в 172 км на юго-восток от Ставрополя. В городе расположены крупнейший аэропорт на юге России, связывающий район Кавказских Минеральных Вод с другими регионами России, узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир — Прохладная с ответвлением на Кисловодск, автомагистраль федерального значения «М-29 Кавказ». Отсюда можно попасть в города-курорты Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в город Лермонтов.


Знакомиться с городом начнем с его железнодорожного вокзала. Вокзал впечатляет своей красотой. Все чисто и ухожено. Железнодорожный вокзал Минеральных Вод — это одна из самых главных исторических достопримечательностей города.


История всего города берет свое начало именно со строительства железнодорожной станции в этом регионе. Вокзал был построен в далеком 1875 г., но тогда станция называлась Султановской, потому что земли эти принадлежали крымскому султану. Спустя три года образовавшийся вокруг вокзала поселок получил официальный статус населенного пункта.


Современное здание построено в 1955 г., его торжественное открытие было приурочено к годовщине Великой Октябрьской революции. Вместимость вокзала составляет 1750 человек, внутри находятся зал ожидания, медпункт и ресторан, а также аптека и киоски.




Прямо перед колоннами вокзала, расположенными полукругом, установлена скульптура «Орел». Величественная птица расправляет крылья и держит в когтях змею. По сути, орел всегда символизирует силу духа и свободолюбие, он является официальным символом Кавказа. Но со скульптурой связана интересная легенда о том, что орел, укушенный змеей, излечился, выпив местных минеральных вод.




К центральному входу ведет красивая аллея с голубыми елями. Здесь любят прогуливаться не только приезжие, но и местные жители. Перед вокзалом установлен памятник Советскому солдату.


Вокзальная площадь. Рядом расположен Казачий рынок и остановка маршрутки следующей в аэропорт.


До поездки в аэропорт два часа свободного времени, иду бродить по улицам. Ломбард соседствует с судебными приставами. Старое здание ломать не стали, а просто прилепили к нему современное наполовину уляпанное рекламой.




Храм Благовещения Пресвятой Богородицы г. Минеральные Воды. Храм построен на месте сквера во дворе Музыкального колледжа им. В. И. Сафонова на том самом месте, где прежде находился храм в честь Покрова Божией Матери — первый в городе Минеральные Воды. Храм был сооружен «в воспоминание чудесного спасения Государя Императора Александра III и Его Августейшей Семьи 17 октября 1888 года» (тогда близ Харькова произошла железнодорожная авария с участием царского поезда).




Средства на строительство жертвовали, в основном служащие Владикавказской железной дороги. В феврале 1900 года храм был торжественно освящен Епископом Владикавказским и Моздокским Владимиром (Синьковским).




В тот же день Архипастырь направил Императору Николаю II телеграмму, на которую государь ответил словами искренней благодарности. Новый храм стал тогда одним из самых больших и красивых на Кавказских Минеральных Водах, а его приход отличался активной приходской жизнью и многочисленностью. В числе тысяч многих других православных русских храмов был уничтожен в 1936 году. Закладка нового храма состоялась 2 февраля 2010 года. Освящен 7 апреля 2012 года.




Красивое старое здание гимназии № 103


Бюст А.С.Пушкина, установлен в 2002 году. Кругом царит запустение.


Чем дальше я уходил от вокзала, тем больше город становился каким-то неухоженным. Стало складываться мнение о том, что местным властям все равно как выглядит визитная карточка курорта. Обычно люди здесь не задерживаются, следуют дальше.








Дома как дома, старой постройки, вот только вид их желает лучшего.






Доска почета.




Климат города сравнительно сухой, сюда не доходят влажные воздушные массы с Чёрного моря, с пресной водой должно быть напряженка раз большинство городских газонов не ухожены.


Письмо будущим комсомольцам, Видимо закладку пытались вскрыть, видны следы разрушения. В этом году горожане узнают, о чем мечтали их предки и насколько их мечты совпали с реальностью.

@темы: Минеральные вод

---

2. Малые города России - Плавск.

На сегодняшний день в городе сохранилось десятка два старинных зданий, некоторые из них и по сей день выполняют свое предназначение. Список исторических объектов будет приведен ниже, а некоторые из них можно посмотреть в первом посте. Описание зданий отсутствует. В этом посте речь пойдет о церковь Сергия Радонежского Чудотворца. И двух других, что находятся на главной улице и мимо которых ну никак нельзя пройти, чтобы не задержаться хотя бы на мгновение.



Самая главная достопримечательность г. Плавск - церковь Сергия Радонежского Чудотворца.
Плавск известен с 1540 г. как село Сергиевское, названное по церкви во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. С 18 в. принадлежало князьям Гагариным. В 19 в. крупное торговое село.






В середине XVIII века старый деревянный храм на Крапивенском погосте пришел в полную негодность и Сенатским Указом от 3 мая 1767 года князьям Гагариным разрешается постройка нового храма близ усадьбы. В 1774 году каменный, холодный, с деревянным куполом храм во имя преподобного Сергия закладывается у входа в усадьбу со стороны торговой площади.




В таком виде он просуществовал вплоть до 1860 года.

При его освящении были перенесены вся церковная утварь и реликвии, хранившиеся в старом храме, в том числе и антиминс, освященный еще в XVII веке. В таком виде храм просуществовал до 1860 года.




В этом и последующих годах переделана была западная часть храма и устроена колокольня. Таким образом, в середине 1860-х была устроена двухпридельная теплая трапезная церковь с колокольней, для которой купцом Б.Ф.Черемушкиным в 1845 году за 3,5 тысячи рублей в Страсбурге были куплены часы, которые отбивали время до 1938 года. Наконец, после устройства трапезной части храма в 1868 году приступили к реконструкции центрального основного объема, который был освящен 20 июля 1876 года. Приделы трапезной были освящены во имя иконы Казанской Божьей Матери и Святителя и Чудотворца Николая.





Вся реконструкция храма середины XIX века была произведена на средства князя С. С. Гагарина, сергиевских купцов Черемушкина, Сазонова, а также на средства прихожан. Именно в таком виде храм Сергия Радонежского Чудотворца дошел до наших дней. Обращают на себя внимание и поражают его размеры, диаметр барабана и купола основного объема. Они по истине столичные: редко в каком городе можно найти храмы подобных габаритов. Изюминка церкви - ее главный иконостас.






Он выточен из прекрасного сероватого, матового, белого уральского камня Сергиевскими мастерами - каменотесами и имеет композицию, подобную иконостасу главного храма Троице-Сергиевой лавры. Белокаменные иконостасы - также большая редкость, на территории Тульской губернии это, пожалуй, единственный пример.







В 1938 году храм был закрыт. С этого времени теряется след механизмов и деталей уникальнейших часов; интерьеры же церкви пострадали отчасти, иконостас остался цел, но во время войны погибла большая часть икон XVII-XVIII веков.
В период оккупации в 1941 году в храме находился лагерь советских военнопленных, где находились в ужасных условиях порядка 200 человек.






Сейчас Богослужения совершаются ежедневно утром и вечером, по праздникам служатся две Божественные Литургии. В штате храма два священника. Регулярно священник посещает для духовного окормления заключенных в тюрьме.







С территории церкви хорошо просматриваются торговые ряды, что расположились напротив ее. Чтобы пройти к ним, нужно перейти оживленную магистраль по надземному переходу.


Но прежде чем отправиться к ним, можно посетить Братскую могилу. Братская могила расположена в городском сквере по этой же улице что и церковь, напротив, через дорогу.
Первые захоронения в ней относятся к 1918 году, когда там были похоронены «продотрядовцы», погибшие во время «хлебного бунта» в с. Нарышкино и Кондрово. После освобождения г. Плавска от немецко-фашистских захватчиков сюда были перенесены останки второго секретаря Райкома партии И.А. Кузьмичёва, начальника милиции В.А. Чурилкина, первого секретаря РК ВЛКСМ В.Д.Вишнякова, погибших во время разведывательной операции в районе д. Петровка.



В эту могилу перезахоронены останки воинов Красной Армии 1086, 1088, 1090 стрелковых полков 323 стрелковой дивизии; 1097, 1099, 1101 стрелковых полков 326 стрелковой дивизии 10-й Армии; павших за освобождение посёлка Плавск, а также воинов, умерших от ран и эвакогоспиталях 2100, 2974; граждан п. Плавск, расстрелянных немецко- фашистскими захватчиками во время оккупации.
Всего захоронено свыше 106 человек, выявлено фамилий захороненных – 106. В том числе офицеров – 14, сержантов и солдат – 31, воинские звания не установлены – 11 чел., граждан – 7 граждан п. Плавск.
Все они занесены на мемориальные доски братской могилы. На могиле установлена скульптурная группа: «Скорбящая мать с ребёнком на руках, рядом воин». У подножия памятника установлены три мраморные мемориальные доски. На одной имеется надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», ниже на той же плите и двух других высечены фамилии захороненных. На могиле установлена металлическая ограда. На каменном фундаменте с наружной стороны ограды прикреплены эмблемы мотострелковых войск.


Дорога к торговым рядам.


В 1880—1881 годы на средства князя С. С. Гагарина взамен разрушающихся от многочисленных пожаров старых торговых рядов строятся новые, представляющие из себя целый торгово-административный комплекс. Функционально здание разбито как бы на ряд зон, не связанных друг с другом входами, но забранными под одну крышу, в одну композицию. Передняя западная часть, выходящая на московское шоссе, на втором этаже была приспособлена под меблированные комнаты, маленькую гостиницу.






Идущие по обе стороны от нее северные и южные торговые лавки разделялись: в южных, выходящих на ярмарочную площадь, торговали, в основном, продуктами, в северных—не продуктовыми товарами. Периметр лавок образует внутренний двор для разгрузки товаров и закладки их на хранение в великолепные, идущие под всем зданием, сводчатые подвалы. На внутреннем дворе была предусмотрена котельная.




Старожилы помнят, что некоторое время после постройки торговые ряды назывались «Рогачи» или «Рогачики». Они и сейчас используются по своему прямому назначению, вот только ярмарки на площади последние лет 70, увы, не устраиваются. Здесь, как и во многих постройках Гагариных, используется уже знакомая нам кровля с вынесенными «кобылками», таким образом, свес кровли образует своеобразный почти метрового выноса козырек вокруг всего здания.




В конце поста краткий рассказ о герое войны 41-45 годов Б.Ф. Сафонове бронзовый бюст, которому был установлен на главной улице города.
Этот памятник изначально (с 1948 года) стоял в Синявине, на родине прославленного героя. В 1979 году было решено перенести его в Плавск. Торжественное открытие бюста Борису Феоктистовичку Сафонову состоялось 6 ноября 1982 года.
Борис Феоктистович Сафонов родился в селе Синявино в 1915 году в крестьянской семье. В конце 1920-х годов он поступил в Тульское железнодорожное ФЗУ. С 1931 года он занимался в Тульском аэроклубе. В 1933 году его призвали в армию и направили в авиационную школу пилотов. С 1934 по 1940 годы Б.Ф. Сафонов служил в Белорусском Военном Округе, где его сразу же отметили за его целеустремленность.


Войну он начал будучи командиром эскадрильи на Северном флоте. 24 июня 1941 года Борис Сафонов первым из североморских лётчиков добыл победу в воздухе, сбив немецкий бомбардировщик "Хе-111». 14 июля 1941 года Б.Ф. Сафонов был награждён первым орденом Красного Знамени. 15 сентября уничтожил 13 немецких самолетов. 16 сентября 1941 года за мужество, героизм и отвагу, которые Сафонов проявил боях он получил звание Героя Советского Союза.
30 мая 1942 года Б.Ф. Сафонов, командир второго Гвардейского авиаполка во главе звена истребителей вылетел, чтобы прикрыть караван судов, которые направлялись к Мурманску. В ходе боя звено распалось, и Сафонов остался один. По радио он передал о том, что сбил трех бомбардировщиков, после этого связь прервалась. Точная причина гибели летчика не установлена. По одному из предположений, его самолет разбился из-за неисправностей в моторе. Возможно, что его самолёт сбил оборонительный огонь бомбардировщиков. Моряки одного из кораблей наблюдали, как «Киттихаук» Сафонова перешёл в крутое пике, потом врезался в воду и затонул.


За период боевых действий Сафоновым было совершено 234 боевых вылета, он лично сбил 18 самолётов противника и 4 самолета в составе группы.
14 июня 1942 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ о награждении Сафонова Б.Ф. второй медалью «Золотая Звезда». Представление к награде командование отослало еще до того, как Сафоново погиб. В ходе Великой Отечественной впервые вторично было присвоено звание Героя СССР.
Памятник установлен на мемориальном комплекс е посвященного воинам, павшим в годы ВОВ.






Сохранившиеся постройки князей Гагариных:
1. Казначейство, дом управляющего Могучего, усадьба Гагариных , 1880 год постройки – сейчас территория войсковой части.
2. Электростанция.
3. Дом садовника, дата постройки конец ХIХ века -сейчас жилой дом.
4. Дом «Рукоделия» (1890 год), мастерские для обучения девушек швейному делу. Здесь 14 января 1920 года проходил 1 съезд РКП/б/ Плавского (Сергиевского) района.
5. «Черный двор», мастерские для обучения юношей различным ремеслам.(1890-е. годы)- сейчас используется как склад-база.
6. Дом Монанок (1890 –е.годы), общежитие для приезжих крестьян из села Монаенки Белевского уезда -сейчас жилой дом.
7. Школа (1870 е. годы) .Используется по назначению.
8. Крахмальный завод (1895-1900 г.) -сейчас коммунальная служба.
9. Новые каменные торговые ряды (1880-1881 г.). Используются по назначению.
10. Гостиный двор (1840-е.годы) .Большая часть бесхозная.
11. Больничный комплекс (1869-1873 г.) Используется по назначению.
12. Церковь Сергия Радонежского Чудотворца.(1774 год). Используется по назначению.
13. Всехсвятская кладбищенская церковь (1880-е.годы) Освещена во имя Всех Святых - сейчас бесхозная.
Материал для поста использовал с wikimapia.org/27700095/ru.

@темы: Плавск

---

1. Малые города России - Плавск.

Плавск — город (с 1949) в Тульской области России, административный центр Плавского района. Население — 15 870 чел. Город расположен на реке Плава (бассейн Оки), в 58 км от Тулы. В город можно добраться как по железной дороге на электричке, так и автобусом. Лучше ехать на автобусе, они ходят часто и прибывают в удобный для ознакомления с городом его район.

Прогулка по главной

История Плавска началась еще в 1671 году. Правда, тогда еще это было село Сергиевское. В 1926 году этот населенный пункт переименовали в Плавск, тогда же он официально стал городом, но всего на месяц. И только после Второй мировой Плавск вновь стал городом.







Село Сергиевское (ныне г. Плавск) основано в 1671 году крупным землевладельцем А. С. Хитрово, правнучка которого Прасковья Ягужинская была женой князя Сергея Васильевича Гагарина.






Расположенное на торговом пути с юга на Тулу и Москву, особенно после прокладки через него Московско-Курской железной дороги, село быстро росло и к середине XIX века превратилось в крупный торговый центр, славившийся торговлей хлебом. В настоящее время это самая оживленная улица города. На улице в расположены почти все интересные объекты в плане архитектуры и истории. Есть интересная церковь на старом кладбище, осмотреть ее не удалось.








К концу XIX века в Сергиевском начинает развиваться промышленность. На реке Локне князья Гагарины строят крахмальный завод, около 1885 года на северном берегу реки Плавы возводится железоделательный завод Мингардта, который в советский период значительно расширил своё производство и стал ведущим предприятием района — ОАО «Плавский машиностроительный завод „Смычка“», ныне завод «Плава».






Плавск называют городом благотворителей. Застраивать его в 18 веке стали князья Гагарины. Благодаря им здесь появились мастерские, библиотека, гостиница, храм и больничный комплекс для всех сословий.




Больничный комплекс для того времени был настолько необычным, что Лев Толстой даже описал его в романе "Анна Каренина". Точно такую же больницу строили в имении Вронского в селе Воздвиженском.









С появлением Гагариных крестьяне в Плавске стали жить в достатке. Барщину не отрабатывали, выплачивали оброк и устраивались к меценатам на работу за деньги. В месяц плавский крестьянин получал 90 рублей чистого дохода. Такой "зарплате" могли позавидовать и тульские, и московские рабочие.








Людмила Поздеева, директор краеведческого музея: "Крестьяне здесь очень богатели. Они приходили на работу, вели с собой лошадь с телегой, князь нанимал на работу только таких крестьян, а уходя, они вели с собой еще одну лошадь, вели корову и еще обоз каких-то вещей, необходимых в хозяйстве".






Сегодня в Плавске люди живут небогато, Зарплаты в 15-20 тысяч рублей.
Людмила Демикова, местный житель: "А мы привыкли быть счастливы малым. Вот у меня есть друзья-москвичи Им всегда всего не хватает, а нам достаточно. Не знаю, почему так".







Игорь Скребков, местный житель: "Если сравнивать с другими городами Тульской области, то у нас исторический дух такой сложился... Санкции… Нам плевать вообще на все! Мы здесь на одной картошке с редиской проживем".

@темы: Плавск

---

2. Чегемское ущелье - водопад.

«Вот, наконец, и знаменитые Чегемские водопады с правой (по течению реки) стороны теснины. Они низвергаются с различной высоты (до 50 м) и имеют неодинаковые размеры и вид. Некоторые из них льются узкими струйками из расселин скал, другие стекают широкими прозрачными лентами.


В часы, когда солнечные лучи проникают в ущелье, водяная пыль, образуемая водопадами, создает радугу. Зимою водопады превращаются в белые ледяные столбы и колонны, иногда напоминающие сталактиты.


Дорога у водопадов проложена по противоположной стороне ущелья, поэтому наблюдать их очень удобно. Стены чегемской теснины окрашены преимущественно в желтоватые оттенки цветов — от кремового, почти белого, до оранжеватого. Напомним, что теснина образовалась в месте, где река Чегем промыла Скалистый хребет, состоящий в основном из известняков, имеющих светлые тона.






Кстати, нигде так наглядно не видны напластования осадочных пород древнего моря, поднявшиеся потом в виде Скалистого хребта, как в теснине Чегемского ущелья. Скальные стены теснины представляют собой разрез толщи пород слагающих хребет. Дно ущелья находится здесь на высоте 1000—1300 метров над уровнем моря, а высота хребта достигает в среднем 3000 метров».




Для осмотра водопада с высоты сделаны две смотровые площадки. Вход 50 рублей.






Бетонные ступеньки вначале, в середине подъема заканчиваются и дальше надо подниматься по крутой железной лестнице, прикрепленной к горе.


Преодолев рукотворный подъем из бетона и железа попадаю в царство тени и прохлады.


Дорога по лесу недлинная, заблудиться невозможно. Минут через пять неторопливого шага открылась верхняя часть водопада и красивый обзор теснины.








Справа от водопада вверх уходит узенькая тропинка, возможно по ней можно подняться к началу водопада.






Верхняя смотровая площадка.






Для осмотра водопада с высоты, есть еще одна площадка, расположена она на противоположной стороне теснины. Наверх, в отличие от первого варианта, можно подняться по благоустроенной лестнице. Проделанный путь, в конце будет полным разочарованием. Из – за деревьев, практически, ничего не видно.









Для любителей экзотики – катание на верблюде и фото на память.






Здесь организован рынок по продаже сувениров и изделий ручной работы. Он расположился вдоль проезжей части под нависшими над ней скалами.







Колодец с ледниковой водой.


И все бы хорошо для приятной прогулки у водопада, если бы не машины. Слишком много места они занимают, мешают подойти ближе к реке, лезут в объектив.








За водопадом, теснина заканчивается.

@темы: Кабардино - Балкария

---

1. Чегемское ущелье - дорога к водопаду.

В средней части республики Кабардино-Балкарии, находится Чегемское ущелье, деля ее горную часть на две половины — восточную и западную. От других ущелий республики оно отличается тем, что дорога идет почти по ее дну. Стены достигают высоты трехсот метров, а самое узкое место в нем не превышает пятнадцати метров.


Чегемское ущелье тянется с северо-востока на северо-запад и рассекает все горные хребты (Лесистый, Пастбищный, Скалистый и Боковой), за исключением Главного (водораздельного). Именно там, где ущелье прорезает Скалистый хребет, образовалась самая узкая его часть, теснина. Местами дорога пробита под широкими скальными навесами и тянется рядом с бурным Чегемом.








Свое начало река берет от ледников горы Тихтенген что находится в начале ущелья. Тихтенге́н — горный массив в центральной части Большого Кавказа. Расположен на Главном Кавказском хребте, на границе Кабардино-Балкарии и Грузии.




За селением Лечинкай дорога входит в ущелье, но пока еще оно представляет собой глубокую облесенную долину с травянистыми полянами по краям и отдельными скальными выступами, как, например, бросающаяся в глаза желтыми отвесными стенами справа по пути скала Лечинкай, Ее название, как и название селения, связывают с легендарной кабардинской девой-богатырем Лашин, победившей в единоборстве вражеского воина.




Дальше дорога идет рядом с Чегемом, но довольно высоко над водой и начинает приближаться к теснине. Километрах в пяти от водопада ущелье Су-Аузу внезапно расширяется, и дорога выходит на обширную травянистую поляну, усеянную субальпийскими цветами. Они крупны и красивы. Благодаря преобладанию здесь солнечных дней поляна названа туристами Солнечной. В конце ее расположено новое балкарское селение Хуштосырт. Вскоре за Хуштосыртом начинается самое узкое место ущелья, теснина, прорезавшая Скалистый хребет поперек.




Длина теснины всего 5 километров, но на этом коротком участке дорога, лепясь к высоким стенам то с одной, то с другой стороны реки, минует 5 мостов. Другого способа проложить ее здесь не было, так как отвесные скалы в несколько сот метров высотой обрываются иногда прямо в реку. Чегем, сжатый скалами, с грохотом несется чуть ниже дороги. Глубина реки здесь относительно велика за счет сужения русла.







Туристам нужно соблюдать осторожность, чтобы не упасть в реку, так как местами грунт и щебень берегов под ногами ползет к воде. Проходя теснину пешком, нужно держаться ближе к стене, чтобы избежать случайных камней, иногда падающих сверху.

@темы: Кабардино-Балкария

---

Прогулка по Приэльбрусью. Баксанское ущелье - дорога.

С посещения ущелья Адыр – Су закончилась моя ознакомительная поездка по Баксанскому ущелью. Два дня проведённые здесь пролетели мигом. За эти дни удалось многое увидеть из ранее запланированного в эту поездку, что – то посетить не получилось из – за разбросанности объектов по ущелью. Баксанское ущелье само по себе достойный объект для его посещения. В этом посте я выкладываю фото ущелья, сделанные по ходу движения к его началу.


Все красивые и интересные природные объекты имеют свои легенды и сказки, вот и это ущелье не стало исключением. В одной из них говорится о том, что ущелье образовалось после многочисленных ударов хвоста самого Сатаны. Хозяин Преисподней испытывал страшные муки, когда его тела коснулись руки одного из Святых. Попытки Сатаны высвободиться привели к появлению сразу нескольких ущелий, в числе которых и Баксанское.








В начале пути открываются зеленые равнины и поля, с продвижением вглубь, горы становятся выше и не такие пологие, как вначале, а затем, в конце пути они своими заснеженными пиками подпирают облака.








В ущелье много населённых пунктов, от малых сел до небольших городов. По ходу одноименной реки в начале сороковых проходила линия обороны – ее ценой крови солдат держала славная Красная армия. Советские воины занимали правый берег, а их враги левый. И сегодня можно увидеть следы тех давних событий, навсегда вошедших в мировую историю.





Довольно крупный город, который ждет путешественников, является Тырныауз. Здесь и сейчас царит социализм! Или то что от него осталось.








Город расположен на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, и является одним из наиболее высоко расположенных городов России. Рельеф представляет собой изрезанную хребтами местность, с узкими ущельями в долинах рек. Весь город расположен в долине Баксанского ущелья. Высшей точкой поселения является гора Тотурбаши (2786 м.) Перепады высот значительны и колеблется в пределах 1500-2000 метров.












Недра территории городского поселения богаты месторождениями вольфрама, молибдена, строительного гипса, различного вида мрамора (в том числе чёрного), высокопрочных гранитогнейсов, облицовочных гранитов, талька, полевошпатного сырья, кровельных сланцев, аплита (фарфорового камня), аргаллитовых глин, извести и других полезных ископаемых. Объём рентабельных запасов Тырныаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в вольфрамо-молибденовом сырье.
Несмотря на такие природные богатства в городе большая проблема с работой.












Экзотика ущелья.







«В Баксанское ущелье можно отправиться не только ради местных красот, но и за исцелением. По всему маршруту множество минеральных источников, издревле применяемых для лечения самых разных болезней. В большинстве поселений имеются лагеря, базы отдыха и кемпинги. Конечно же, можно пренебречь всеми удобствами и довольствоваться палаткой, но не следует забывать о теплых вещах даже в самое жаркое время года: горный климат суров и переменчив, он может преподнести самые неожиданные сюрпризы»!

@темы: Кабордино - Балкария

---

Прогулка по Приэльбрусью - Адыр - Су.

Адыр-Су—«река с хребта»— протекает в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республике. Правый приток реки Баксан в селе Верхний Баксан. Длина реки составляет 14 км.


Река протекает по одноименному названию с рекой ущелью, которое начинается из Баксанского ущелья у села Верхний Баксан. Проехав совсем немного по ущелью, дорога упирается в тупик. Высокие, отвесные скалы преграждают дальнейшее по ущелью. В этом месте река промыла себе узкое и говорят глубокое русло. Эта местность с первых же мгновений поражает своей красотой и экзотичностью. Река питается более чем от сорока ледников.




Для того чтобы пробраться в ущелье, придется подняться на верх с помощью платформы подъемника. Говорят там очень красиво






В Адыр-Су соблюдается заповедный режим, мало туристов и случайных посетителей, поэтому так первозданная природа. Чтобы попасть сюда, необходимо получить разрешение на посещение пограничной зоны на погранзаставе.










У меня такого разрешения не было, таксист завез сюда в качестве подарка на обратной дороге в аэропорт, поэтому просто полюбовался бурной рекой и ее порогами. Думаю, при следующем посещении стоит попробовать пройтись по этому ущелью.

@темы: Кабордино-Балкария

---

Прогулка по Приэльбрусью. Эльбрус - продолжение.

Погуляв вокруг станции «Кругозор» (3000 метров над уровнем моря) и оценив свое состояние здоровья, а оно мне абсолютно ничего не сказало, принимаю решение подниматься выше, на следующую станцию. Станция «Мир», высота над уровнем моря 3500 метров. Чтобы добраться до следующего пункта, нужно преодолеть 1800 метров. По единому билету сажусь в кабинку новой канатной дороги и через 5-6 минут я на месте.


А здесь меня ждал неприятный сюрприз. Если на высоте 3000 метром я чувствовал себя комфортно, то набор высоты в 500 метров за краткое время сделал свое черное дело. Я немного опьянел, этакое легкое опьянение. К этому я был готов и, помня советы тех, кто уже здесь побывал, все же решил подстраховаться и получить консультацию у местных гидов.






Местные труженики горной индустрии категорически посоветовали спуститься вниз на комфортную для меня высоту. Рисковать не стоит. Что же делать, не судьба с кондачка подняться до «Приюта 11». Чуток побродив по станции и отведав местную кухню в кафешке, спускаюсь с горы.


Приятная встреча с земляком, и вдвойне приятно встретиться с моей работой из далекого прошлого.


Одна из стен в кафе. Обои не из дешевой бумаги.




После кафе не задерживаясь больше на горе, спустился на поляну и пошел устраиваться в отель. Тут все прошло без приключений, в смысле без обмана, на что подписался, то и получил. Номер оказался просторным, чистым, со всеми необходимыми удобствами. Горячая вода, холодная, интернет работали исправно.


В интернете много написано о том, что в первый день может сильно разболеться голова от перепада высот. Ничего этого не произошло, а потому проснувшись в полном здравии и подкрепившись в кафешке, пошел опять покорять запланированное в эту поездку.


Без задержки на станции «Кругозор» добираюсь до станции «Мир». По выходу из кабинки отмечаю для себя, что самочувствие мое в норме, отклонений не наблюдается.
-Ура! Можно следовать дальше.






-Эльбрус, я так долго ждал встречи с тобой что ты, верно, устал меня ждать и не принял, не захотел пускать меня выше.






По каким-то причинам, мне непонятным, подъем до станции «Гара-Баши» был остановлен, канатка работала в этот день только для тех, кто спускается с горы и для тех, кто поднимается на гору в сопровождении гида. Невезуха. Осматриваю то, что не удалось посмотреть в первый день.
Памятник бойцам ВОВ.


Я уже писал в первой части, что мне не понравилось плохое отношение к окружающей среде, строительный мусор, и плохое благоустройство памятника защитникам Эльбруса. Склад железа возле него вообще из рамок вон выходящее действие.








Красавец! Он так близко, сделай шаг и ты на вершине, но не тут то было. Без серьезной подготовки, нечего и соваться.


Раз канатная дорога не работает, принимаю решение следовать дальше пешком.




Глупо конечно в летних кроссовках пытаться достичь какого-то результата шлепая по мокрому снегу. Желание подняться выше сильнее разумных доводов, отправляюсь в путь.


Интересное место. Кучи скальных пород, будто искусственно созданные.






Видно не мне одному так не повезло. Вот еще пара бедолаг, которым приходится идти пешком. Я здорово ошибся. Молодая пара из Геленджика совершала настоящее восхождение на гору, а в пути они находились уже четыре с половиной часа.


Интересно, смогли ли они самостоятельно подняться на Эльбрус, и как себя чувствовал на подъеме их четвероногий друг? Комментария к фото не последовало, видно потеряли мои данные.


До станции рукой подать, небольшое усилие и можно дойти и до нее. Я этого делать не стал, кто его знает, как спускаться придется, как долго еще канатка будет работать на спуск. А тут еще и погода начала портится. Значит, здесь я ставлю точку в моем первом посещении горы. Это мое первое маленькое достижение по набору высоты в горах.


Обратная дорога мне показалась длиннее, а ноги почему-то чаще стали проваливаться в снег. У станции «Мир» погулял еще немного, полюбовался горами и пошел на посадку.






Последние кадры, с Поляны Азау Эльбрус виден не будет.






Моя задумка была добраться до сюда, но я слишком безответственно подошел к решению этого вопроса.




На спуск новую канатную дорогу остановили, пришлось спускаться на старой.

В павильоне увидел фото, которое меня здорово заинтересовало и которое просто грех было не сфотографировать. Залиханов Чокка Асланович, балкарец из аула Тегенекли. Совершил 209 восхождений на Эльбрус. Последний раз поднялся на Эльбрус в 1968 году в день своего 110-летия.


Вот вкратце и все мои приключения на горе Эльбрус, но не в Приэльбрусье. Такси подали, гора до свидания!

@темы: Эльбрус