Судак_часть четвертая. Торговля.

После того как я нашел жилье пришло время подкрепиться. Иду искать кафешку, где можно было бы перекусить с дороги пока я не приготовлю себе пищу сам.



Я не любитель общепита с кричащими названиями, с ценами взятых с потолка и подогретой едой в микроволновке. С каждым годом подогрев еды в микроволновке, а не подача с пылу жару набирает обороты.




Мне это не нравится и поэтому кафешки только в крайнем случае. Еще один момент, который мне не нравится, это убирать посуду за собой. Убрать посуду не трудно, но в цену этот момент включен, значит надо уменьшить расценки, если самим некогда это делать.







В Судаке нет проблем, где покушать. Всевозможные варианты общепита на каждом шагу. Главной улицей размещения всей этой сферы обслуживания является Кипарисовая аллея.






В основном здесь кипит вся курортная жизнь, как днем, так и вечером. В основном сюда стекается весь народ на вечерний променад.






Меню на любой вкус. Цены от приемлемых, до неприличия завышенных.










Днем работают как обычные столовые, вечером как кафе с развлекательной программой.


Как правило, обычное караоке. Музыка гремит со всех сторон, заглушая друг друга. Для привлечения клиента разрешают в некоторых кафе приходить со своим спиртным.


Из всех предложенных музыкальных меню, мне лично понравилось в кафе «Deniz». Здесь группа музыкантов весь вечер играет зарубежные и наши шлягеры многие, из которых в основном теперь звучат только на Ретро FM.




Одни кафе работают по прихоти посетителя, другие принимают заказ только от 1000 рублей.






Судак многонациональный город. Культура приема пищи разных народов отразилась и на обустройстве кафе. Они как бы разделены на две половины, восточную и европейскую.






Само оформление в основном однотипно и не очень-то отличается меж собой. Или массивная из натурального дерева,










или плетеная мебель.




Есть оформление в чисто национальных сюжетах. В основном это украинский шинок.




















Магазины. Этого добра здесь тоже немерено. Те, кто остановится в районе Кипарисовой аллеи, будут вынуждены покупать продукты по завышенной цене.






Единственный магазин с демократичными ценами, с теми к которым я привык, находится на улице Ленина. В прилегающих улицах и проулках можно найти и маленькие продуктовые магазинчики с нормальными ценами. В Севастополе цены на теже товары гораздо ниже.






Торгуют всем и везде. В хороших современных магазинах






и просто в сараях предлагают отведать эксклюзивного вина, которого вы уже нигде не купите кроме как у них. Может и так. Кто его знает, на чем оно забодяжено.






Богат Судак и рыбными магазинами. Рыбные магазины на каждом шагу, выбор большой. Удивило наличие лягушек. Красная и черная икра на прилавках присутствует в большом количестве. Интересно когда у нее срок годности закончился. Верно синтетика бессрочная.








Ну и конечно торговля безделушками которые мы покупаем в память о посещении того или иного города.









Маленькие магазинчики и небольшие палатки заполнены сувенирами, которые можно увидеть в любом курортном городе.

@темы: Крым, Судак

---

Судак_часть третья. Поиск жилья.

В третьей части речь пойдет о районе находящемся в западной части Судака. Частный сектор здесь базируется вокруг улицы Морской. Добраться сюда от автовокзала можно на автобусе №5 или на маршрутках с номерами 2 и 6. Остановка ул. Морская. В предыдущих постах мы добрались до горсовета. Пройдемся пешочком до нужной нам улицы и посмотрим на частный сектор, что расположился вдоль улицы Ленина.








Справа частный сектор, слева пустырь и территория санатория «Судак».









Улица морская. У этого чудика поворачиваем налево и двигаемся меж заборов, пока не начнется частный сектор.


Если решили ехать сразу сюда на автобусе, то автобусная остановка как раз у этого чудика, плутать не придется.


Частный сектор по этой улице небольшой, магазинов мало, общепита тоже маловато. Дома выглядят нормально, привлекательно. Цены на жильё как сказали бабульки на вокзале самое дорогое в городе.


На поверку оказалось очередным враньем. В разгар сезона может, так оно и было, а в сентябре цены были небольшими.




Гуляя по улицам, их тут две, в основном идешь вдоль высоких заборов, что за ним не видно. Видно здесь так принято, на улице хоть трава не расти, а во дворе маленький оазис благополучия.








Здесь находится (наверно) самый лучший Курортный отель Судака «Soldaya Grand Hotel & Resort». Отель построен в средиземноморском стиле, в виде старинной итальянской улицы. Отель расположен, у стен знаменитой Генуэзской крепости и чем-то напоминает средневековый замок.












Цены, промолчу. Оценивайте сами.




Чтобы лучше ознакомиться с районом обойдем его по периметру и посмотрим на него с высоты окружающих гор. Совершим первую прогулку по ближайшим двум горам.



Микрорайончик удобно расположился у подножия горы Крепостной или Дженеве́з-Кая. Высота над уровнем моря — 157 м. По своему происхождению гора является древним окаменевшим коралловым рифом.













Первоначально пройдем к подножию Сахарной головы.









Престижная точка для отдыха.




Рядом с крепостной горой находится еще одна небольшая коралловая скала - Сахарная Голова.
Исторический словарь сообщает, что «Сахарная голова» — переходная форма шлема. Может, местные рыцари из-за шлема так гору назвали?

С вершины этой горы можно осмотреть близлежащие районы города.









С недавнего времени за горой Сахарная голова закрепилось ещё одно название – «Судакская Голгофа». На вершине горы хорошо заметны три креста, на которых действительно происходила казнь.




Только не настоящая, а кинематографическая.


Невероятное совпадение. Именно на этой вершине когда-то снимался другой фильм «Мастер и Маргарита» - руководил съемками режиссер Юрий Кара.



Этот фильм отсняли и завершили, но потом он загадочным образом исчез в никуда. А углубления от крестов остались. И опять послужили «фундаментом» для распятия Христа, которого сыграл Сергей Безруков.


После съемок фильма недоброжелатели неоднократно их ломали и поджигали. Следы их деятельности хорошо сохранились.





Обрывистые склоны Сахарной Головки облюбовали альпинисты и скалолазы.


Высота 66 метров. На гору можно подняться самостоятельно, но будьте внимательны и осторожны.

Спустившись с горы, отправляемся на Крепостную и по ее восточному обрывистому склону переберемся на пляж.










Юбилейная беседка. Беседка-ротонда с видом на город, крепость и бухту. Создана к тысячелетию города в 2012 году, на смотровой площадке под крепостью.


Памятная доска с историей города. Похоже, пытались сдать в утиль.




Вид района от стен крепости.




Высоковато, но проходимо. Главное не спешить.




Лестница в крепость, экскурсии здесь не проводят. Сюда можно подняться самостоятельно, со стороны пляжа самый легкий подъем.


Здесь заканчивается мой пост о поисках жилья для отдыха в Судаке. Это конечно далеко не все места, где можно остановиться в городе. Я только рассказал о трех основных, остальные будут затронуты вскользь в других рассказах.

@темы: судак, Крым

---

Судак_часть вторая. Поиск жилья.

Вторым вариантом поиска жилья рассмотрим центральный район города. Это улицы, прилегающие к главной артерии города, к улице Ленина.


От вокзала до пляжа около трех километров и если это расстояние не помеха, то можно начать поиск в частном секторе близ вокзала в надежде снять жилье подешевле.


Если нет, то через пустырь что находится сразу за зданием автовокзала, направляемся пешком к улице Ленина и по ней идем в сторону моря.




Можно сократить пешую часть маршрута и от вокзала проехать на городской маршрутке остановки четыре до гостиницы "Форум".


В любом случае пока решаете что делать, можете осмотреть окрестности вокзала.




Видимо это дерево сохранили как свидетеля ВОВ.






От вокзала в центр города идут две улицы: Ленина и Гвардейская.


Здание земской больницы второй половины 19 века на Гвардейской.


Пройдя небольшое расстояние по Гвардейской попадете на перекресток. От него можно продолжить путь, свернув направо по ул. Октябрьской или свернув налево пройдя мимо школы выйти на ул. Ленина.


Улица Ленина главная улица города. Все необходимые магазины и центры досуга находятся на ней.






Правда, выбор невелик. Кинотеатр и небольшой городской сквер.




Вождь КПРФ указующий на кандидата от партии.




Пара культовых зданий.






На этой улице расположен городской рынок по соседству с ним через дорогу торговый центр.



Памятный мемориал, посвященный депортации Крымского народа в мае 1944 года.






Рядом расположена музыкальная школа.


Тем, кто собирается готовить себе еду самостоятельно, советую посетить магазин «Пуд». В городе очень дорогие продукты, а здесь можно отовариться по более приемлемым ценам. Цены сравниваю по ценам Питерских магазинов.


Улица неплохо выглядит на фоне остальных улиц. Здесь хорошо сохранились старые дома города, новострой неплохо художественно оформлен. Хотя новостроем его не назовешь. На сегодняшний день в городе строительство высоток не ведется.
















Теперь перейдем непосредственно к поиску жилья. За ориентир начала поиска можно взять кинотеатр «Чайка».


Улицы: 14 Апреля, Спендиарова, Генерала Бирюзова, Партизанская имеют достаточно большой частный сектор. Цены здесь варьируются от скромных до неприличия дорогих номеров.






Несмотря на большую удаленность этого района от моря, в сентябре, в его второй половине за номера эконом просили кругленькую сумму.










Улицы эти не блещут ни архитектурными шедеврами, ни благоустройством, но обладают одним хорошим плюсом на них мало автотранспорта и внутренние дворики хорошо ухожены. Наш двор от солнца спасала крыша из винограда.

Шум улицы мешать не будет.






Прошел сильный дождь, улицы превратились в реки.


Наличие большого числа магазинов тоже неплохо.










Те, кто снимет жильё в районе этих улиц, до пляжа будут проделывать дорогу длиною не менее километра. Городской автотранспорт близко с морем не проезжает. На него можете не рассчитывать.



















Продвигаясь на пляж, минуя улицу Ленина, попадаем на Молодежную площадь. Площадью в обычном понимании этого слова ее можно назвать с натяжкой, так, небольшой пятачок.



От площади берут начало две аллеи, где расположились всевозможные кафешки, кинотеатрики, городской парк аттракционов и прочие завлекаловки, одним словом весь навязчивый сервис, что окружает нас на отдыхе и от которого просто не скрыться.







Молодежная площадь будет служить вам ориентиром для поиска жилья, что расположено за улицей Ленина и ближе к морю.

От автовокзала сюда можно добраться на маршрутке. Остановка «Горсовет». Перейдя улицу, направляйтесь через площадь в левую её половину. Здесь параллельно Кипарисовой ал., Начинается Тенистая ал.




На ней можно снять жилье близко расположенное к морю. Цены на жилье здесь достаточно высокие. Можно поискать на прилегающих к ней переулочках и улицах. Чем дальше от аллеи будете удаляться вглубь района, тем длиннее будет дорога к морю. Выход к морю этому району преграждает полузаброшенный санаторий.


Справа от Кипарисовой аллеи искать жилье не стоит. В этой части города за торговыми точками находится пустырь, а за ним начинается довольно большая территория санатория «Судак» вход, на территорию которого разрешён только по пропускам или за деньги. О нем будет отдельный пост.




Подводя итог сказанному, хочу отметить, что этот район мне показался наиболее приспособленным для активного отдыха.

Магазины, большое число заведений общепита, чистое море, хорошая набережная, Кипарисовая аллея с множеством кафешек, где можно расслабиться под живую музыку. Курортная жизнь здесь кипит как днем, так и с наступлением темноты.






Снял жилье на ночь.

Холм славы.

@темы: Крым, Судак

---

Судак_часть первая. Поиск жилья.

В первых трех частях моего поста речь пойдет о поисках жилья в городе Судаке.


Пост предназначен тем, кто впервые собирается посетить этот город, и не может определиться с размещением. Город маленький, однако, удобно разместиться для отдыха не зная города, будет нелегко.
Суда́к ( крымско-тат. Sudaq, Судакъ) — приморский город республиканского подчинения в юго-восточном Крыму, традиционный центр производства вин и курорт.


В древности город называли по-разному: византийцы — Сидагиос и Сугдея, итальянцы — Солдайя, в древнерусских источниках — Сурож.


В османское время город получил название Судак, которое носит, и по сей день в переводе с тюркского Су (вода), дакъ (горный лес) — Судакъ.




Эти названия будут часто встречаться в городе в названиях домов отдыха и общепита.
Добраться до Судака из аэропорта Симферополя можно на автобусе за 179 рублей или на такси, которое обойдется порядка 2000 рублей.




Второй вариант по ж.д. дороге до Краснодара или Анапы и оттуда по единому билету на автобусе с пересадкой на паром и обратно на автобус.
Для жителей Санкт-Петербурга есть и третий вариант общественного транспорта, это купить тур с доставкой к месту отдыха автобусом. В общем, муторно и долго. Лучше самолетом.




После того как добрались до автовокзала в Судаке сразу встает вопрос где искать жильё.Можно воспользоваться предложениями бабулек на вокзале, а можно отправиться на поиски самостоятельно. В этот раз я не стал искать жилье в интернете, так как предложенные варианты для сентября превышали все мои лимиты.




Поговорив с одной из бабулек делаю, вывод, что жилье можно найти по приемлемой для меня цене и самостоятельно. Обычно эти старушки порядком завышают цены. Осталось только определиться с местом поиска жилья.





Судак, город небольшой, всю курортную зону можно обойти пешком, не прибегая к городскому автотранспорту. В отличие от других городов в Судаке прибрежная зона вся отдана под отдых.




Здесь нет порта и портовых сооружений. Весь пляж в распоряжении отдыхающих. А вот дорог ведущих к пляжу мало. Дело в том, что набережная соприкасается с территорией двух санаториев, которые занимают львиную её долю и отгораживают от нее город забором.






Учитывая такое положение дел, жилье ищите ближе к улицам идущих к пляжу. Я разделил город на три части, по количеству основных дорог ведущих на пляж. Это район Аквапарка, улицы Ленина и Кипарисовой аллеи и район улицы Морской.





В этом посте краткий обзор частного сектора расположенного в восточной части города, район Аквапарка.






Добраться можно на маршрутке или пешком, пройти придется километра три.
В этом районе достаточно большой частный сектор. Выбрать можно на любой вкус. Почти на всех домах вывески о сдаче номеров.


Если будете идти пешком по улице Гагарина, то можно предварительно ознакомиться с местом будущей остановки глядя на него с высоты.






Наиболее близко к морю расположен район, находящийся между улицами Мусы Мамута и улицей Ешиль-Ада. Район спокойный, все основные тусовки проходят в районе центральной набережной. Здесь из развлечений только Аквапарк. Кафешки, магазины не в счет, их тут достаточно.


Район расположен у подножия горы Алчак, при желании можно самостоятельно подняться на нее. О том, как это сделать будет написано в другом посте.
Фото восточной части города сделанное с горы Алчак.


Из этого района можно пройти на пляж «Алчак» что расположен с другой стороны горы,


а так же по набережной можно пройти до старой крепости. Не плохая прогулка для любителей передвигаться по незнакомой местности пешком.













Пересохшее русло реки.






Интересное здание в разрушенном состоянии. Что за объект выяснять не стал.




Лошадка.


Из неудобств этого района хочу отметить только неухоженные улицы. Они не асфальтированы. Ходить придется по укатанной щебенке. Покрытой местами слоем пыли. Будьте готовы к тому, что ваши туфли запылятся. Мусор вдоль дорог тоже малоприятная картина.

И кабеля вместо проводов.


Вот, пожалуй, и все неудобства. Про пляж и набережную этого района в отдельном посте.

@темы: Крым

---

Озеро Рица-немного о грустном.

Ри́ца (Большая Рица; абх. Риҵа, груз. რიწა — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии.
Среди множества озер Абхазии самым красивым и удивительным, безусловно, является высокогорное чудо природы, настоящая жемчужина и истинная драгоценность страны – Рица. Это одно их тех мест, побывав в которых, хочется вновь и вновь сюда возвращаться. Необыкновенная красота самого озера и окружающей природы настолько поражает воображение, что еще долго вы будете вспоминать эти сказочные пейзажи.


По живописному ущелью реки Бзыбь на высоту 1000м над уровнем моря поднимается самая известная в Абхазии дорога – дорога на Рицу.


Более 1000 лет назад часть горы Пшечишха в результате смещения земной коры обрушилась в долину реки Лашипсе. Не имея более возможности вытечь, вода реки стала накапливаться в образовавшейся глубокой котловине и со временем превратилась в это удивительное по красоте озеро.

Расположено на высоте 950 м над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь, в глубоко лесистом ущелье рек Лашипсе и Юпшары, к востоку от Гагрского хребта. Горы, окружающие озеро, имеют высоту 2200-3200 метров. Площадь — 1,27 км², длина — 2,5 км, ширина — от 270 до 870 метров. Средняя глубина составляет 63 м, наибольшая — 131 м. Питание дождевое и снеговое, сезонные колебания уровня воды составляют 2—3 м. Средняя температура воды на поверхности озера выше 10°C (с конца июня по октябрь), наивысшая — 17,6 °C (август), в зимнее время (в феврале) средняя температура равна +3,8 °C.


Вода в Рице настолько чистая, что хорошо просматривается до глубины 8-10 метров. А вот цвет воды меняется в зависимости от времени года. Дело в том, что вода Рицы, в отличие от воды в Голубом озере, «живая». Здесь водится рыба – ручьевая форель и хорошо произрастают микроскопические водоросли — фито-планктон. Кроме того, в озеро впадают две реки – Лашипсе и Юпшара. Прозрачность воды этих рек различается, что приводит к различию в цвете воды самого озера. Весной и летом поверхность озера зеленовато-желтая, а вот осенью и зимой – холодного насыщенного синего цвета.




Из озера Рица вытекает продолжение р. Лашипсе — р. Юпшара, приток р. Бзыбь.


Мост через реку Юпшару




Большая водная площадь озера создает повышенную влажность как непосредственно на территории Рицы, так и в близлежащих окрестностях. Можно сказать, что Рица формирует свой собственный микроклимат. Здесь царствуют ветры, дующие из ущелья Юпшара в ущелье Лашипсе. В особенно ненастный день над водной гладью озера можно наблюдать удивительное явление – грозовые тучи на большой скорости проплывающие прямо над водным зеркалом, едва не касаясь поверхности.

Красавицу Рицу с трех сторон охраняют неприступные стражи – высокие лесистые горы с заснеженными вершинами, похожими на белоснежные шапки, укрывающие «головы» гордых красавцев от сильных ветров. Три эти горные массива – Пшегишха — высота 2222м над уровнем моря, Арихуа (Рихва) – 2700м над уровнем моря, и Ацетук (вершина – Агапста) – 3261м над уровнем моря – эти высоченные горы издревле были героями национальных легенд о происхождении озера.

Местные охотники давно уже знали о существовании высоко в горах большого озера. Но открыто и нанесено на карту оно было лишь в 1865 г. А до этого момента местные жители складывали поэтические легенды о загадочном озере, скрытом от посторонних глаз тремя надежными стражами – высокими горами.

Это все так, но лучше бы охотники промолчали о своей находке. Озеро стало местом обязательного посещения отдыхающими в Абхазии. Вот и я прочитав все выше изложенное в интернете отправился с экскурсией к озеру. Увиденное огорчило, хоть это и мягко сказано.

Два доступных берега превратили в сеть развлечений и поедания всевозможных блюд местных поваров



Запах от подгоревшего жира сто раз разогретого в мангалах не предавал воздуху гор свежести


Очередная кафешка в горах и подъем к ней




На берегу чучела, в траве коза, выше шашлык, символично


Собаки в Абхазии встречаются везде где есть скопление человека. Радует что не злые и неназойливые. Тихо мирно отдыхают


В отличии от Абрау-Дюрсо купаться в озере запретили. Причина-холодная вода. Но на том берегу что посетили и самим купаться расхотелось. Под кристально чистой водичкой проступал обыкновенный мусор от порушенных объектов. Жаль, хотелось бы увидеть сквозь слой воды чистое природное дно. Покидал с чувством восторга от творения природы и разочарования от дела рук человека. Кристально чистым воздухом насладиться не удалось. Говорят на Малой Рице дела обстоят иначе, значит есть повод вернуться
Но скоро резкий поворот над пропастью развеял мрачные мысли

Едем к новым открытиям, а их в Абхазии так много.

@темы: Абхазия

---

Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы.

Одним из древних сел в Абхазии является село Лыхны. Оно расположено в 5км от города Гудаута, в южной части страны. Население Лыхнов составляет около 15 тысяч жителей.



История села насчитывает более 15 сотен лет. Лыхны (Абхазия) называют так же центром Бзыбской Абхазии. Именно в этом месте располагалась в 1808 – 1864 годах столица Абхазии, здесь же находилась и резиденция владетельного князя.

Среди основных местных достопримечательностей стоит прежде всего назвать Лыхненскую поляну – Лыхнашта. Это своеобразная центральная площадь села, на которой, под раскидистым дубом, традиционно проходили местные сходы. По сей день на этой поляне ежегодно осенью проводится праздник урожая.


На поляне Лыхнашта установлен и памятник жертвам грузино-абхазской войны 1992 - 1993 годов, которые были родом из Лыхнов. На фронтоне памятника все эти герои перечислены поименно.




В поселке Лыхны на окраине центральной Лыхненской поляны – Лыхнашта стоит одна из древнейших религиозных построек на территории страны - Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы. Это здание было возведено в 10 – 11 веках.


Удивительно, что за многовековую историю внешний вид храма не изменился. Это здание отличается строгими, гармоничными формами, чистыми пропорциями, величественным видом. Это традиционное для этих мест крестообразное сооружение, которое в центре украшено высоким барабаном с куполом. С трех сторон в храм ведут входные портики с проемами в виде арок. Внешних украшений на храме нет.






Внутри это здание очень богато украшено старинными фресками 14 века, которые хорошо сохранились, и необычного вида иконами. Над дверным проемом с южной стороны изображена Богоматерь, сидящая на троне, на стене центральной апсиды – Богоматерь с младенцем и ангелами, композиция Евхаристии, сцена воскрешения Христа. Ниже изображен Авраам с ангелами, а еще ниже - святые Василий и Григорий Богослов. На западной стене храма видна композиция Успения Богородицы.


Храм до сих пор является действующим, закрывали его лишь на несколько лет в середине 20 века. Он является так же и популярным местом паломничества для христиан. Храм Успения Богородицы поражает красотой, удивительной простотой и величием.








Обращение к паломникам


И ещё немного об Абхазии - Новоафонский монастырь
Озеро Рица-немного о грустном.
Попутчики

@темы: Абхазия, Лыхны

---

Дорога Абхазии.

Снимки сделаны из окна автобуса или во время коротких остановок для покупки сувениров. В основе своей это мед или чай выращенный в Абхазии



Пасека. Здесь можно купить мед множества наименований. И где только пчелы находят столько цветов





Река Бзыбь


Старый мост через реку в Каменном мешке




Каменный мешок. Здесь стены нависают над дорогой стремясь соединиться






























mikhailtula.livejournal.com/14366.html
mikhailtula.livejournal.com/13644.html
mikhailtula.livejournal.com/6769.html
mikhailtula.livejournal.com/2034.html

@темы: Абхазия

---

Пицунда, полчаса на набережной.

Пицу́нда (абх. Пиҵунда, груз. ბიჭვინთა — «бичвинта») — город (c 10 июня 2007 года) или посёлок городского типа в Абхазии, приморский климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры.


Скульптура "Ныряльщики" расположена в Пицунде рядом с городским пляжем, и представляет собой часть скульптурной композиции под названием "Море"


Скульптурная композиция "Море" была открыта в 1969 году, и ее создателем стал грузинский скульптор Ираклий Алексеевич Очиаури. В своей работе "Ныряльщики",которая также известна как "Ныряльщики за жемчугом", он запечатлел совершенно обнаженных мужчину и женщину в момент прыжка в воду.


Рядом с ними проплывают рыбы, в том числе и довольно крупный морской угорь, что наводит на мысль о том, что ныряльщики успели погрузиться в море довольно глубоко.


Старожилы уверяют, что открытие скульптуры в свое время откладывали довольно долго, ввиду того, что городская администрация придерживалась мнения,
что простым советским гражданам не пристало погружаться в море в таком виде.


Кремлевский пляж. В Пицунде любили проводить отпуск руководители СССР, в том числе Генеральные секретари И. В. Сталин, Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев.


Видеонаблюдение за территорией санатория ведется круглые сутки


Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» - туристический комплекс, состоящий из семи 15-этажных корпусов: «Апсны», «Бзыбь», «Золотое Руно», «Колхида», «Амра», «Амзара», «Маяк».


Комплекс расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей на наиболее ценной в природном отношении территории.










Вход на пляж платный. С нас плату не брали, отнесли к категории гостей


Ресторан "Апсара"






Патриарший собор в Пицунде в честь Апостола Андрея Первозванного — собор, построенный в Пицунде (Питиунт) в начале X века во времена правления грузинского царя Баграта III из династии Багратионов, являвшегося племянником последнего абхазского царя Феодосия III.
В живую посмотреть не удалось, промелькнул в окне автобуса


Мои посты о Абхазии:Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы.
Новоафонский монастырь
Озеро Рица-немного о грустном.
Попутчики

---

Пещерный город Чуфут-Кале.

В свободной энциклопедии Википедия написано что город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Вероятно, что в ту эпоху он носил название Фуллы. Город с таким названием встречается в различных источниках, но историки однозначно не могут определить, какое из известных ныне городищ ему соответствует. Население города в этот период состояло в основном из алан.


При поездке в этот город не плохо ознакомиться с прогнозом погоды, либо начать посещение ближе ко второй половине дня так как город находится на высоте 540 метров над уровнем моря и утренний туман может испортить впечатление от увиденного. Если сказать точнее, то вы просто не увидите половины того чем располагает этот город.


Пешеходная часть маршрута (1,5 км) начинается от конечной остановки маршрутного такси. Рядом находится оборудованная автостоянка. Наш путь лежит в открывающееся справа ущелье Марьям-Дере. Удобная обувь для путешествия по горным дорогам будет необходима для подъема на плато где и расположился город


Дорога, по мере подъема постепенно прижимающаяся к нависающей над ней скальной стене приводит к Успенскому монастырю.


Наша дорога лежит дальше в горы. После монастыря она уже не такая гладкая и покатая. Преодолев и эту часть пути мы добрались до главных ворот города. У ворот находится Тику-Кую, осадный колодец Чуфут-Кале— древняя гидротехническая система подземных сооружений. Сенсационное открытие было сделано в 1998–2001 годы.
С давних пор вода в крепости была привозной — ее брали в источниках Карай-Чокрак и Гази-Мансур. Использовали также дождевую и снеговую воду. Запасы воды в виде снега и льда хранили в пещерах под соломой и войлоком.
Южные (малые) ворота (ворота Кучук-Капу). Здесь покупаем билеты и проходим в город.

За воротами небольшое пространство огражденное вертикальными стенами а из них на нас смотрели окна города в котором застыло время

То что оно застыло для города, это условно, разрушения происходят, но не так быстро как могло бы быть.



Туман, он окутывал происходящее густой пеленой скрывая от нас напрочь горизонты, в ясную погоду наверно видно мужской монастырь что на другой стороне ущелья






Руины мечети построенной в 1346г в правление Золотоордынского хана Джанибека.


В эпоху господства в Крыму кыпчаков город перешёл под их контроль и получил название Кырк-Ер. Кырк-Ер был резиденцией первого хана независимого Крыма Хаджи I Герая. Менгли I Герай основал новый город на месте нынешнего бахчисарайского предместья Салачик и ханская столица была перенесена туда. Во времена Крымского ханства крепость была местом содержания высокопоставленных военнопленных, там же располагался и государственный монетный двор. До наших дней от той эпохи сохранился Дюрбе (мавзолей) Джанике-ханым.

Дюрбе (мавзолей) Джанике-ханым расположено на территории Старого города, перед северной куртиной Средней оборонительной стены. Комплекс представляет собой восьмигранную в плане постройку, крытую черепицей. К южной части пристроен резной портал, обрамлённый пилонами и перекрытый аркой. Дверной проём украшен надписями на арабском: "Мухаммед, (да будет над ним мир!) сказал: это мир есть жилище суеты, будущая-же жизнь вечна. Да будет прославлен тот, кто вечно велик и милостлив к своим рабам смертным и тленным"; "Мухаммед, (да будет над ним мир!) сказал: эта жизнь есть нива для будущей жизни. Ещё он сказал: настоящая жизнь есть часть, употребляйте её на служение Богу. Ещё он сказал: спешите молиться и покаяться прежде смерти"; "Мухаммед, (да будет над ним мир!) сказал: верующие не умирают, но переходят из мира тленного в вечность. Месяца Джемазиульахир 720 г.".

В мавзолее была похоронена Джанике-ханым, дочь золотоордынского князя Тохтамыша, умершая в 1437 г. Об этом свидетельствует надпись на известняковом надгробии, открытом внутри мавзолея.

За мавзолеем растет дерево - "Дерево желаний". Существует поверье, что если обнять это дерево и загадать желание - оно обязательно сбудется..



Городские улицы украшали арки, они же и ворота на случай опасности

Посетив одну из хозяйственных построек


можно посмотреть виды из окна, но мы кроме тумана ни чего не увидели. Не повезло, а значит есть повод приехать сюда еще раз.


На улицах города остались следы от водостоков




Водосборный колодец расположен немного южнее площади. Он представляет собой вырубленный в скале резервуар, куда собирается дождевая и талая вода: причем сам колодец и подходы к нему устроены так, что основной поток дождевой воды, проходящий через Средние ворота — Орта-капу — неизбежно оказывается в колодце; рядом с ним вырублены в скале два отстойника. Известно, что уже в XVII в. Чуфут-Кале был безводным местом; воду в город привозили из окрестных источников на ослах.

За воротами Средней стены начинается Главная улица, в каменную поверхность которой глубоко врезались колеи; для пешеходов оставлены узкие тротуары из каменных плит, неплохо сохранившиеся. Справа за невысокой стеной — два жилых дома XVIII в. В одном из них до конца своих дней жил известный караимский ученый Авраам Самуилович Фиркович (1787-1874).
Дом поставлен на самом краю обрыва и виден издалека.







В городе сохранились два здания кенасс — караимских храмов. Термин "кенасса" стал употребляться относительно поздно — уже в новое время, ранее караимские храмы по аналогии с еврейскими назывались синагогами (слово греческое). Согласно преданиям, Большая или Соборная кенасса (та, что слева) построена в XIV веке; Малую кенассу (Кодэш-Рэва — Дом собрания) построили в XVIII веке караимы, которые переселились из Мангупа и вывезли оттуда "стройматериал". Во всяком случае, в стенах обоих зданий имеются одинаковые голосники — приспособление, которое в XVIII в. уже не применялось

@темы: Чуфут-Кале, Крым

---

Один день в Сукко.

Сукко – в переводе с адыгейского сукко означает "водопой кабанов" или "долина воды". Небольшой курортный поселок Сукко находится в долине Сукко, в 18 км к югу от Анапы.


Свое название долина и поселок получили от протекающей здесь маленькой речки.


Здесь начинаются Кавказские горы, но в районе посёлка они невысоки, около 300—400 метров. Окрестные горы покрыты широколиственными лесами, состоящими преимущественно из дубов и буков.


В долине Сукко также встречаются рощи из сосны и реликтового можжевельника, которые в жаркие летние дни выделяют ароматические смолы. Благодаря им воздух в долине приобретает полезные свойства.


Посёлок имеет развитую инфраструктуру по обслуживанию и развлечению отдыхающих.




Сообщение с Анапой осуществляется при помощи маршрутных такси и автобусов, которые ходят очень часто, но при нальчии большого количества желающих, автобусы идут полным- полнехоньки. На обратном пути возникла проблема с посадкой из за переполненности автобуса. Поездка до города занимает где то 40 минут.



Сам поселок Сукко расположен примерно в километре от Черного моря и это его большой недостаток. Ходить пешком до моря каждый день тратя на это драгоценное время, не очень приятное занятие.


Можно поселиться при наличии мест и свободного капитала в пансионате "Гольфстрим" или в другом, тут их хватает. Тем кто приедет по бюджетному варианту поселиться у моря врядли получится.




Пляж Сукко состоит из мелкой и средней гальки, вода чистая и прозрачная, а море становится глубоким буквально в двух метрах от берега.


Можно поваляться на плитах


Говорят здесь можно увидеть резвящихся дельфинов, мне не повезло, зато посмотрел красивые пейзажи.


Самое большое впечатление от проведения времени на пляже, это подъем на гору и осмотр ближайших окресностей.


Не смотря на пологость верхней части горы тем кто страдает боязнью высоты без сопровождения лучше не подниматься, так как на высоте подножие горы не видно и это вызвало небольшую панику у жены.


Жажда увидеть что то новое взяло свое и мы спокойно, после небольших моих уговоров поднялись на верх. Спустились тоже без приключений.

@темы: Сукко

---

Екатерининская церковь в Феодосии.

Екатерининская церковь была построена в 1871 году на средства жителей г.Феодосии по инициативе и под руководством благочестивого христианина, выдающегося ученого своего времени, доктора математических наук, профессора физики, географии и метеорологии Василия Ивановича Лапшина.

27 фото

Такую информацию дает вывеска на стене церкви.


Интернет о годе постройки выдает другую информацию. Церковь была построена в 1892 году и приписана к Александро-Невскому собору. Об этом писал «Правительственный вестник» № 132 за 1892 год в статье«Воскресили город и новый храм: «Так как городской собор посвящен святому Александру Невскому, то приписываемую к нему церковь предполагается посвятить святой великомученице Екатерине, в память также и присоединения в царствование Императрицы Екатерины Великой Таврического полуострова к русской державе. 21-го истекшего апреля, в день рождения Императрицы Екатерины II, с благословения преосвященного Таврического Мартиниана совершен чин закладки против железнодорожного вокзала в Феодосии новой церкви во имя святой Екатерины. При громадной толпе почти всех феодосийцев двинулся крестный ход из собора на место постройки храма…» Разница в 21 год. Интересно где ошибка?


Входом в неё служит портик со стороны вокзальной площади.


Справа от входа расположена звонница, украшенной невысокими, расширенными посередине, колоннами.








Церковь находится в центре двора, двор со всех сторон окружен церковными строениями и красиво облагорожен. Посажены цветы и установлены скульптуры на библейскую тему.






В 1937 году церковь была закрыта и превращена в склад. Спустя 4 года вновь открыта немецкими оккупационными властями. С тех пор является одной из немногих действующих церквей в Крыму.






В 1999 году к церкви Святой Екатерины пристроен еще один храм - во имя святого Иоанна Крестителя с крестильней и помещением для воскресной школы.





В 2002 году был произведен капитальный ремонт церкви, с последующим строительством других объектов. Был построен целый комплекс, включающий в себя помещения для воскресной школы, методического кабинета, библиотеки и гостиницы.

Церковь расположена по соседству с автовокзалом. Любой кто приедет на междугороднем автобусе может совершить небольшую экскурсию по территории этого комплекса русского зодчества, право что автобус здесь стоит достаточно времени прежде чем отправиться дальше в путь. Мы простояли 30 минут за которые и были сделаны эти фотки на память.

@темы: Крым, Крым, Феодосия

---

Инкерманский пещерный монастырь.

Инкерма́н ( Інкерма́н, крымскотат. İnkerman, Инкерман; в 1976—1991 годах Белокаменск — город на юго-западе Крымского полуострова. Входит в состав территории, подчинённой Севастопольскому городскому совету.
Инкерманский пещерный монастырь


В период позднего Средневековья Инкерман, носивший тогда имя Каламита, был основным торговым портом и важной крепостью княжества Феодоро. Город известен расположенными в окрестностях пещерными монастырями.


Через Инкерман проходит железная дорога Симферополь—Севастополь (станция Инкерман-


В 1957 году Инкерман (как и Балаклава) был включён в состав города Севастополя, в 1976 вновь получил статус отдельного города под именем Белокаменск, в 1991 городу возвращено историческое название.


(по-татарски пещерная крепость) — урочище Севастопольского градоначальства, близ устья р. Черной речки, здесь находятся развалины древней крепости, остатки пещерного города и Инкерманский м-рь. Собственно Инкерманом или Инкерманской скалой называются утесы на правой стороне Черной рч.

Здесь находилось большое древнее укрепление, от которого к началу осады Севастополя оставалась одна круглая башня; в год войны она рухнула, и теперь осталась только груда развалин. В 1793 г. Паллас видел здесь не одну, а несколько башен и во многих местах уцелевшие крепостные стены, глубокий ров, широкую мощеную дорогу через долину, мост на четырех арках, две лестницы в скале, которые вели в укрепление, и, наконец, огромное число пещерных жилищ, иссеченных в камне.


Между ними находилась пещерная церковь с фресковой живописью и много часовен или небольших церквей в других пещерах, с иссеченными в скалах гробницами. В настоящее время можно видеть две пещерных церкви с балкончиками, как бы висящими в воздухе,


и с двумя высеченными в скалах лестницами, ведущими наверх в крепость. В пещерной церкви сделаны новый иконостас, алтарь и дверь, но она все же сохранила свой древний, пещерный вид.


В 1850 г. архиепископ Иннокентий устроил здесь небольшой м-рь, или киновию, во имя св. пап Климента и Мартына. Постройки и црк. киновии находятся близ самого полотна Лозово-Севастопольской ж. д. Некоторые крипты обращены в кельи для монахов.



Как в самом И., так и ближе к Севастополю, в моле, у самого устья Черной рч. (по левому берегу), множество крипт; многие из их обрушились, частью потому, что в них помещались прежде пороховые погреба, а главное потому, что здесь устроены каменоломни.


Из прекрасного инкерманского камня построены лучшие здания Севастополя. По вопросу о том, какое именно было здесь поселение, существует разногласие. Одни (Тунман) полагают, что И. есть древний греческий город Феодоро, или Дори, о котором часто упоминается в истории Крыма; другие (Брун) доказывают, что И. есть гор. Каламита итальянских моряков и что их же Каламитский залив есть не что другое, как нынешний Севастопольский рейд.


Броневский в 1578 г. видел в нынешнем И. на воротах и некоторых строениях каменного замка греческие надписи и гербы каких-то "греческих князей", которыми этот замок построен и которым, по его словам, принадлежал и Мангуп.


По преданию, имп. Траян сослал сюда на работы в каменоломнях Папу Климента I, погибшего здесь же мученической смертью (утоплен в море); в VII веке по Р. Хр. здесь был заточен Папа Мартын.




Церковная лавка

@темы: Крым

---

Старо-Ладожский Свято-Никольский монастырь.

Старо-Ладожский Свято-Никольский монастырь находится в 140 км от Санкт-Петербурга в селе Старая ладога на крутом берегу реки Волхов. Старола́дожский Нико́льский монастырь — один из древнейших монастырей в Старой Ладоге, основанный св. Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры, посвящен святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских.




Дата основания монастыря неизвестна. Но существует предание об его основании после того как в 1240 году Александра Невского разбил шведские войска у устья реки Ижоры, именно в честь этих событий и был основан монастырь в 1241 году.




В 1927 году монастырь закрыт, на его территории разместились тракторная станция, общежития, к 1980-м частично заброшен. Восстановлен в 2002. Сейчас идет реставрация монастыря.




Купол Собора Святого Николая Чудотворца 12-17вв.


Купол над входными воротами на территорию монастыря, ныне закрытых


Купол храма святителя Иоанна Златоуста


Колокольня

Монастырские ворота


Первое летописное упоминание о монастыре св. Николая в Ладоге относится к переписи Водской пятины в 1401 году. В ней перечисляется сколько тонь и земель держал на то время монастырь.

Следующее упоминание о монастыре относится уже к Смутному времени. В 1611 году часть монахов Валаамского монастыря была убита шведами. Выжившие нашли убежище в Николаевском монастыре, куда и перенесли мощи отцов-основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Сразу по окончании Смутного времени (около 1628 года) все постройки монастыря были выстроены заново. В 1714 году Старо-Ладожский Никольский монастырь был переведен в подчинение Александро-Невского монастыря.

В 1811 году с Высочайшего соизволения монастырь был вновь восстановлен и получил самостоятельность.

В 1927 году монастырь закрыли официально, но монашеская община смогла просуществовать до 1937 года в виде рыболовной артели. На территории монастыря с 30-х годов XX века разместили моторно-тракторную станцию, ремесленную школу и общежитие.

26 декабря 2002 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил открытие Никольского монастыря для возрождения в нём монашеской жизни.








Вид на реку от стен монастыря.








На монастырском причале. Отреставрирован к приезду В.В. Путина на юбелейные торжества Посвященные Старой Ладоге.






На территории монастыря, справа церковь Иоанна Златоуста.


Святой Иоанн Чудотворец.


Часовня и Новый игуменский корпус.






Внутри церкви Иоанна Златоуста.













Колокольня и Никольский собор.







Старый настоятельный корпус


Башня северо-западная, центральный келейный корпус и холодные погреба


Центральный келейный корпус.





Церковь Иоанна Златоуста



Ворота южные с приворотной.




Монастырская лавка



Башня юго-западная, хозяйственный корпус



Южная сторона монастыря





Заросший спуск к реке от главных монастырских ворот.





Северная сторона монастыря

@темы: Старая Ладога

---

Старая Ладога. Часовня Петра и Февронии Муромских.

Старая Ладога. Часовня Петра и Февронии Муромских.




Год постройки: приблизительно 2000 - 2005.
Адрес:Ленинградская обл., Волховский район, Старая Ладога






Часовня Петра и Февронии Муромских – деревянный храм, который освящен в честь этих святых и построен в Старой Ладоге в 2000 году на крутом берегу реки Волхов. Князь Петр и княгиня Феврония правили в Муроме 25 лет, после чего приняли иноческое пострижение.




Супруги погребены в крипте соборной Борисоглебской церкви. Их почитание в простом народе и среди знати началось задолго до прославления на церковных соборах, состоявшегося в середине XVI века.


Здание часовни разделено на две половины, в одной из которых и находится часовня. Художественное оформление выполнил Илья Иосифович Пивник (род. 1962) — российский православный художник-иконописец. Автор иконы св. Иоанна Кронштадтского, которая была освящена в день 115-летия Леушинского монастыря.


Является прихожанином храма Леушинского подворья. Илья Пивник несколько месяцев жил на Святой горе Афон, где расписал келлиотский храм преподобного Серафима Саровского.





Путешественник.Около 15 лет посвятил восстановлению храмов Старой Ладоги. Им написаны более 2-х десятков икон, откованы ворота иконостаса, построена часовня.









Вторая половина часовни отведена мирской жизни


Мастерская


Обеденный уголок


Лестница на полати


Один из вариантов русской печи




Спуск к реке


Часовня Петра и Февронии Муромских притулилась под боком православной школы. Год постройки и её история осталась загадкой. Придется посетить местный краеведческий музей.


Снаружи здание выглядит великолепно,отсутствие крыши и окон не в счет. Кирпич от времени не развалился, буйной порослью мха и плесени не покрылся. Березки, любительницы расти на крышах заброшенных строений не наблюдаются. Хотя одна растет.


Казалось бы возведи крышу и живи. Пройдем внутрь здания, да, однако. Здесь меня ждало полное разорение.

Видно что материал хорошо сохранился, дерево на балках и стропилах местами в идеальном состоянии а значит можно, и видно находят ему применение.


Это же сколько усилий человека надо было применить что бы поднять эти балки на верх?


Если взглянуть на верх, то увидим весь набор междуэтажного перекрытия до самой крыши. Сохранилась часть дранки по которой производили штукатурку потолка, видны полы и обрешетка самой крыши.


Если есть полы,то стоит поднять на верх и погулять по этажам. Вот незадача. Тут придется переправляться на свой страх и риск, высота не пугает, ширина балки позволяет по ней гулять а вот какова её крепость после стольких лет эксплуатации.


Приключения начинаются, где по балкам, где держась за стены и по стенам продвигаемся внутрь.


Гнездо ласточки






Для тех кто не хочет рисковать путешествуя по балкам и стенам неплохо сохранилось перекрытие чердака. Можно сразу по лестнице подняться на верх и полюбоваться от туда видом на реку и храмы, с одной оговоркой, нужно рискнуть и залезть на саму крышу


или просто посмотреть в окна и проломы








А снизу не видать этих березок было

@темы: Старая Ладога

---

Деревня Верхние Мандроги.

Верхние Ма́ндроги— деревня в Подпорожском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.
Представляет собой туристический центр, обслуживающий круизные речные теплоходы.


ВЕРХНИЕ-МАНДРОГИ— деревня Тереховского общества при реке Свири, население крестьянское: домов— 21,
семей— 21, мужчин— 70, женщин— 71; лошадей— 33, коров— 46, прочего— 89. (1905 год)
В XIX— начале XX века, деревня административно относилась к Подпорожской волости 1-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.


Во время войны была полностью разрушена в ходе боевых действий.




В 1996 году на месте, где до войны была деревня, началось строительство туристического центра, который в наши дни обслуживает круизные речные теплоходы.
Деревне вновь присвоено название 21 декабря 1999 года


Все строения деревни выполнены в стиле национальной русской деревни, создан комплекс музеев,




отображающих разные стороны русского народного быта и современный гостиничный комплекс.






Среди музеев есть «Музей русской водки», в коллекции которого насчитывается более 2800 сортов водки.
Водку, привезённую из любой части России, можно обменять в музее на водку, произведённую в Санкт-Петербурге.




В деревне можно познакомиться с народными промыслами, такими как роспись и резьба по дереву, ткацкое и гончарное дело,кружевоплетение и пр.






В деревне есть минизоопарк со статусом реабилитационного центра. Все звери и птицы минизоопарка были либо сбиты машиной,
либо подстрелены браконьерами, либо спасены из притравочных станций. Те кто способны выжить в дикой природе выпускаются на волю,




Деревня является интерактивным музеем. Всю деревенскую жизнь можно примерить на себе
























Перебравшись на пароме на другой берег попадаем в страну Лукоморье


Здесь все скульптурные сюжеты выполнены по мотивам сказок












Есть в деревне и барский дом и мельница и еще много чего что окружало быт русского селянина.

@темы: Верхние Мандроги

---

Парк развлечений и спорта "Олимп" в Геленджике.

В Геленджике есть парк семейного отдыха и развлечений «Олимп». Расположился он у подножия и на самом Маркхотском хребте.


Добраться сюда можно прогуливаясь пешочком по городу или на бесплатной маршрутке доставляющих туристов к парку и на ней же можно и уехать обратно.
На халявную маршрутку народу подтянулось порядочно, стоять в очереди на жаре не хотелось решили идти пешком. От стоянки маршруток на улице Кирова нужно преодолеть путь километра в два до парка.


Полчаса подъема в гору, осмотр города и автовокзала и мы на месте. С площадки автовокзала можно поглазеть на город.





Трасса М-4 «Дон» проходит рядом с парком. Можно приехать на своей машине. Парковка была бесплатной.










Нижний парк. Его осмотрим на обратном пути. Покупаем билеты на канатную дорогу. В кассу очереди никакой, это хорошо, больше времени на прогулку.



Канатная дорога австрийской фирмы имеет протяжённость 1150 метров, высота подъёма 420 метров.




Высшая точка Маркхотского хребта на смотровой площадке 640 метров над уровнем Чёрного моря.




Пропускная способность канатной дороги Олимп 750 человек в час, количество мест для сидения 120 штук.





Во время 15-ти минутного подъема удобно расположившись в кресле парим над землей и любуемся великолепной панорамой Кавказских гор, Геленджикской бухты, смотрим на красоту моря и окрестностей города.


Эта надпись видна отовсюду и стала своеобразной визиткой города.




Поднявшись на гору сразу попадаешь в царство торговли и навязчивого сервиса.




За небольшую оплату можно сниматься в объятиях медведя.


Закрываем на все это глаза и любуемся горами, морем, природой.








Толстый мыс.


Тонкий мыс.




За горой видна Цемесская бухта и город Новороссийск.




Дальше пешая прогулка заканчивается и можно передвигаться только на лошадях, но это стоит денег.

Фото на память и возвращаемся к центральной площади.


Село Адербиевка.












Расчистка русла реки.


Горы.


И снова бухта.


Механизм подъемника.


На центральной площади находятся разные аттракционы для детей и взрослых. Можно взять квадрик на прокат, а можно прокатиться на Чертовом колесе, самом высокорасположенном в России.




Во время катания будьте готовы к достаточно крепкому ветру и дрожанию колеса.

Своего рода маленький экстрим для слабонервных. Ну а если вас это не напрягает можно заняться фотосъемкой. Одно плохо для съемки-площадка не вращается. Придется самому вертеться.







Карусель наверно тоже попала в разряд самого высоко расположенного аттракциона.







«FORT-ROYAL»-восстановленная реконструкция древнего каменного морского форта. Предназначенного для обороны города.




















В общем все обыденно, ничего интересного для себя не увидел. Только природа и порадовала. Умеет она скрасить положение дел. Ну а мы покидаем гору и канатной дорогой возвращаемся к началу парка. Там тоже есть что посмотреть.






Во время подъема многого было не видно, теперь можно рассмотреть повнимательнее.




Озеро Айя в парке Олимп образовано двумя источниками с мертвой и живой водой.



Пройдя по этой дороге чуть дальше, можно будет по изучать дольмены.


Обитательница водоема.


Дольмены расположились на склоне Мархотского хребта в Куприяновом ущелье. Дольмены не подлинники, реконструкция в натуральную величину для привлечения туристов. В долине их пять и у всех у них есть названия.
Этот исполняет желания.




Дольмен здоровья.


Дольмен удачи.


Дольмен скрытых возможностей.


Любовь, самый большой дольмен.


Недалеко от дольмена любви стоит Многоликий истукан. Это добрый дух места. Охраняет источники с водой.




Спуск к озеру.


Осторожно «Мины» так и хочется сказать.


Беседка меж двух ручьев с мертвой и живой водой и мосты над ними.











Концертный зал «Олимп» расположен в юго-восточной части парка на горном склоне в окружении сосновой рощи. Зрительный зал выполнен в форме открытого амфитеатра на 3500 посадочных мест.

В город возвратились на бесплатной маршрутке. Горы — это отлично, но общение с морем пропускать нельзя.


Другие мои посты про Геленджик.
Фестиваль в Геленджике.
"Блестящие" на набережной города-курорта Геленджика.

@темы: Геленджик

---

Сочинский Дендрарий.

Сочинский Дендрарий. О нем так много написано, так широко он разрекламирован, что побывав в городе просто грех его не посетить. Каждый город имеет свою изюминку которую путешественник по прибытии обязан посетить иначе будут говорить, что города не видал.



Значит придется посетить коль приехал одним днем для осмотра Морского вокзала. Времени для его осмотра понадобилось немного. До вечернего автобуса на Адлер время есть, а как его потратить в незнакомом городе это личное дело каждого. Мы решили посмотреть Дендрарий несмотря на огромное желание погулять по набережной.




От Морского вокзала добрались на городском транспорте. От вокзала до парка путь недолог, можно прогуляться и пешком, но лучше поберечь силы для парка так как его площадь немаленькая, аж 49 га гористой местности. Вышли у цирка. Это ближайшая остановка от парка.


Осмотр парка нам посоветовали начать с верхней его точки, так легче будет бродить спускаясь всю дорогу под гору, а не наоборот. Добраться туда можно канатной дорогой. Нашей ошибкой было то что во время подъема мы осматривали город, а надо было знакомиться с территорией парка, не пришлось потом блуждать бы.




На город можно посмотреть со смотровой площадки коей является конечная остановка канатной дороги.


Интересный ЖК «Новая Александрия» как мне показалось построен совершенно не по делу в этом месте. Своей высотностью он нарушает гармонию старой дачи и природного ее окружения.


Подъем на гору начинается от этого здания.






Стоит только посмотреть в сторону моря и вот оно…




Рождению неповторимого парка способствовал издатель «Петербургской газеты», драматург и активный деятель Сергей Николаевич Худеков, когда в 1889 году приобрел 50 десятин земли на южном склоне Лысой Горы. Для создания вокруг дачи парка из экзотических деревьев владелец усадьбы пригласил опытного садовника Ламгау. Из ботанических садов Сухуми и Ялты, зарубежных питомников были закуплены саженцы самых популярных экзотических растений Средиземноморья.



Парк строился в смешанных стилях - центральная часть с парадными лестницами, террасами, балюстрадами была отдана постройкам различного типа и назначения, остальная территория оформлена в ландшафтном стиле. К началу XX века парк был практически построен.

Сегодня мы восхищаемся парком, а ведь на момент своего рождения это была частная территория. Дача, охотничий домик для приема гостей, небольшая оранжерея, необходимые служебные постройки были доступны только ограниченному кругу избранных лиц.
После февральской революции видимо чуя в стране большие перемены Худенков продаёт своё имение. В дальнейшем оно было раздроблено на несколько частей и не раз перепродавалось.






В годы гражданской войны оно сильно пострадало, погибли многие уникальные для нашей страны экземпляры растений. Сам же хозяин благополучно пережил революцию и умер в возрасте 90 лет 20 февраля 1928 года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.


От полного разорения парка его спасла национализация и передача его в распоряжение Сочинской сельскохозяйственной опытной станции в 1921 году.


С этого момента началось восстановление и расширение территории парка. Началось пополнение коллекций, реставрация зданий. Старое название парка было упразднено, а в замен утраченного получил новое, которое и дошло до наших дней - Сочинский дендрарий.




Хозяйский дом или вилла «Надежда» построена в 1899 году. Названа так в честь супруги и в дальнейшем подарена ей.


К дому ведут лестницы, украшенные статуями и с богато оформленными площадками между пролетов. В верхней части центральной лестницы находится фонтан «Сказка», выполненный в 1969 г по проекту скульптора В.Ф. Богатырева по мотивам «Сказки о царе Салтане...» А.С. Пушкина. Венчает фонтан четырехметровая статуя Царевны-лебедя.























Скульптура петуха чугунного литья сохранилась со времен постройки виллы. Раньше он был развернут в сторону дома и входил в скульптурную композицию «Утро». На сегодня композиция не сохранилась. Одни скульптуры поменяли свои места. Другие были утрачены.




Фонтан «Амуры».






Скульптура «Атланта».


Скульптура «Гиппомена».




Подготовка к свадьбе.


Японский уголок.


Одним из главных украшений центральной части Дендрария Сочи и его визитной карточкой является белоснежная Мавританская беседка.


Считается, что если зайти под её свод и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Охраняют беседку бронзовые львы, лежащие у ее подножия.


Рядом есть питьевой фонтанчик. Недалеко находится еще одна беседка - Пуэрариевая, названная так по имени оплетающей её лианы с резными листьями и фиолетово-пурпурными цветками.




Ещё одним романтическим уголком парка является Беседка любви, окруженная акациями. Она была создана по эскизам самого С.Н. Худекова для его жены Надежды. Беседка Любви и Мавританская беседка сегодня популярны в качестве мест свадебной фотосессии и выездной регистрации.


Памятник основателю парка.


Грот. Коренной сочинец, Заслуженный художник России В. В. Лубенко внес свой вклад в реконструкцию парка «Дендрарий».
Объектом для реконструкции был выбран свод Грота в отделе Кавказской флоры.
Место было выбрано не случайно. В структуре «Дендрария» кроме исторической части представлены географические отделы Юго-восточной Азии, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, Средиземноморья и другие. Так как авторская идея подразумевала показать значение города Сочи в планетарном масштабе, то и расположение объекта было приурочено к Кавказскому отделу парка. Основные тезисы работы: Сочи – город мира, город дружбы, город-курорт, источник исцеления и вдохновения.
Мозаичная композиция «Мать и дитя» пронизана идеей возрождения, продолжения рода и национальных традиций, рассвета природы, общества и единения культур. Она наполнена множеством собирательных аллегорических образов, как бы в продолжение темы задаваемой исторической частью парка.


Подвесной мост в Страну Белоснежки и семи гномов. Рядом с мостом расположен искусственный дольмен.
















Масштабное пополнение коллекции началось в 1924 г. Его размах поражает. Если при продаже имения в коллекции парка было 200 видов древесных растений, а для широкой публики вход был закрыт то в 1939 г. в дендрарии уже было более тысячи групп растений. На период 1971 г. коллекции увеличились до 2500 видов, а число посетивших парк достигло миллиона.






За годы своего существования парк претерпел много изменений и дополнений и условно разделился на три части -верхняя, средняя и нижняя часть парка.





Верхняя часть парка была создана в значительном своем большинстве в послевоенные годы. Здесь на отдельных участках подобраны растения из Средиземноморья, Гималаев, Китая, Северной Америки и других стран. Здесь находится смотровая площадка канатной дороги с которой хорошо просматривается город, море и горные вершины Главного Кавказского хребта, увенчанные ослепительно белыми шапками.




Среднюю часть парка самая старая и богатая по составу растений и архитектурных сооружений.






Здесь можно увидеть более половины видов сосны известных ботаникам всего мира. В дендрарии много бассейнов и фонтанов правда ни один из них не работал что очень огорчило, а вот полное отсутствие торговли на дорожках парка порадовало. Торговля сувенирами и закусью была только в одном месте и совершенно не раздражала своим сервисом.







Для того чтобы попасть в самую молодую Нижнею часть парка, нужно покинуть основную территорию и воспользоваться подземным переходом что проходит под Курортным проспектом. Она отделена от остальной территории Курортным проспектом.
В Нижнем Дендрарии есть живописный естественный пруд, обрамлённый бамбуком. Здесь можно увидеть пеликана, африканского аиста марабу, ондатру, дикобраза, черепаху, по водной глади плавают утки, белые и черные лебеди.




На пруду уютная беседка, где можно отдохнуть. Украшают эту часть парка такие скульптуры как «Нептун», «Мальчик, сидящий на камне» и «Адам и Ева».



Здесь растут сосны, кипарисы, магнолии, бамбуки и др., находится роскошный розарий, аквариум, пруды с разной живностью и живой уголок.
























Покидая парк можно прихватить сувенир. К примеру, как сделала эта девочка. Где он ей может пригодится дома только ей одой известно, а то что следы своего пребывания здесь она замела это точно.

@темы: Сочи

---

Некрополь села Путилово.

В Кировском районе Ленинградской области находится небольшое и, как и многие другие в российской глубинке далеко не процветающее село Путилово. Тем временем история его весьма интересна и значима в судьбе самого Петербурга.


Раскинулось оно на живописной возвышенности, на которую невозможно не обратить внимания, проезжая по Мурманскому шоссе на участке между речками Назия и Сарья.


Еще в далекие допетровские времена новгородцы добывали в этих местах, близ Ладожского озера, известняк для строительства. А в 1712 году для создания Петербурга по велению Петра I «на вечное жилье» на Путиловскую гору были отправлены переселенцы.


Места, где залегал камень, каждый год «по назначению общества» делили на небольшие участки, которые сдавались с торгов в аренду желающим добывать путиловскую плиту.


Труд на каменоломнях был очень тяжелым и физически вредным, но так как путиловцы земледелием не занимались, то это был единственный для них промысел. Дабы заработать себе на пропитание, работали на добыче путиловской плиты все от мала до велика. Население же к 1900 году составляло уже 2500 человек и село процветало.


Чтобы попасть в Путилово, с Мурманского шоссе надо свернуть по указателю налево и после перекрестка, у которого стоит красивая Спасская придорожная часовня, надо повернуть направо и подняться на гору. . Во время войны часовня служила точкой огневой обороны. Позже - павильоном для ожидания рейсовых автобусов. В 1997 году она восстановлена и теперь вновь действует. Часовня приписана к новому храму св. блаженной Ксении Петербургской в поселке Приладожском.


Коренные путиловцы и сегодня с гордостью говорят: весь Петербург, мол, стоит на путиловской плите.


Именно из нее сложены цоколи многих зданий и памятников в Северной столице, в огромном количестве она шла на изготовление ступеней и карнизов, на ней стоят ограды многих садов и парков, ею мостились тротуары.


Поднявшись на гору мы увидим первую достопримечательность. Это памятник царю-освободителю Александру II. восстановленный к 300-летию села.


Надпись на лицевой стороне пьедестала:
"Царю Освободителю Александру II. От благодарных крестьян Путиловской волости в память сорокалетия освобождения".По этой надписи понятно, что памятник был открыт в 1901 году.На обратной стороне написаны слова из заключительной части Манифеста 19 февраля 1861 года:
"Осени себя крестным знамением, православный русский народ, и призови Божие благословение на твой свободный труд."


Неподалёку находится воинское захоронение врем ВОВ.




Еще немного деревенских зарисовок










Часовня Тихвинской иконы Божией Матери на Путиловской горе, выстроенная из кирпича приблизительно в начале 20 века, в советское время служила пунктом приема стеклотары, ветшала от времени, в настоящее время находится в стадии реконструкции.


Целью поездки была Тихвинская церковь и ее некрополь.
Улица, которая идет через все село, ведет к церкви и к старинному кладбищу.


По преданию, церковь построили на том месте, где в старину останавливался крестный ход по дороге из Петербурга в Тихвин. Первая деревянная церковь в Путилово, построенная к 1718 году, вместе со всей утварью сгорела в августе 1728 года.


Новую каменную церковь заложили 26 июня 1784 года. Поскольку село Путилово было приписано к Конторе строения ее императорского величества домов и садов, то в строительстве церкви приняли участие и сама императрица Екатерина II.


По ее Указу выделено было на храм 3200 рублей. Храм был возведен в 1786 году и освящен во имя Тихвинской иконы Божией Матери в 1787 году. К основному объему новой церкви с четырех сторон примыкали колонные портики.


К началу 1830-х годов вокруг церковного сада по проекту архитектора Висконти возвели на фундаменте все из той же путиловской плиты железную ограду и каменные сводчатые павильоны главных ворот. Церковь, ограда церковного сада с воротами-павильонами со стороны Большой Путиловской улицы, а также портики храма и ворота кладбищенской ограды сложились в уникальный для сельской местности архитектурный ансамбль.
Однако он не миновал участи разорения многих русских православных святынь. Храм закрыли 11 марта 1938 года, когда арестовали и затем расстреляли последнего священника. Покоится он, очевидно, на печально известной Левашовской пустоши… Храм подвергся поруганию, иконы были вынесены и сожжены в ближайшей пекарне. Правда, некоторые иконы местным жителям все-­таки удалось спасти…

Здесь же удивительным образом сохранился, причем в достаточно неплохом состоянии, значительных размеров некрополь XIX – начала ХХ веков, с очень богатыми надгробиями.










Кладбище в Путилово можно назвать некрополем Александро­-Невской лавры в миниатюре. Красивые склепы, гранитные колонны.








Многие надгробия выполнены из местного материалы – все той же путиловской плиты. Здесь сохранились надгробия местных мастеровых и плитопромышленников.






Многие из них были богатыми купцами, ведь добыча путиловской плиты при умелой постановке была делом достаточно прибыльным.

@темы: Путилово

---

Центральное здание морвокзала в Сочи.

Город – курорт Сочи, расположенный на берегу Черного моря, до середины 50-х годов прошлого века не имел собственного порта и здания вокзала. Со времен основания форта Навагинского в 1828 году, связь с другими городами побережья осуществлялась большей частью по морю.



Суда стояли или в устье реки Сочи или на рейде в море. Пассажиров и их багаж доставляли к судам лодками, а далее по трапам и веревочным лестницам они поднимались на борт судов. В плохую погоду всякие работы по погрузке груза и посадке пассажиров прекращались.



Лишь в 1872 началось строительство первых причалов. Первый причал был изготовлен из дерева не на сваях, а на деревянных колесах что позволяло во время сильного ветра и волнения вытаскивать его на берег. Это позволяло сохранить его от поломок.



Только во второй половине 19-в. Были построены причал на сваях и портовые сооружения. Активное строительство порта Сочи началось в тридцатые годы прошлого столетия. Тогда построили волнолом длиною 600 метров. Он гасил силу волн и тем самым защищал береговые строения от разрушения. Строительство было прекращено из-за начавшейся ВОВ.



После окончания ВОВ черноморское побережье стало активно использоваться для отдыха трудящихся. Началось большое строительство пансионатов и здравниц. Естественно в этой ситуации возникла проблема приема гостей, прибывающих по морю. Решено было возобновить строительство морского порта и вокзала.



Проектирование здания Морского вокзала было поручено архитектурной мастерской под руководством действительного члена Академии архитектуры академика К.С. Алабяна.


Здание, рожденное совместным трудом архитекторов и инженера А.Кузьмина, было торжественно введено в эксплуатацию 15 декабря 1959 года. Оно удивляет своей легкостью и прозрачностью, и чем-то, возможно своим шпилем напоминает адмиралтейство в СПБ.



Расположенный на самом берегу моря, морской вокзал органично вписан в береговой пейзаж и со стороны моря, и со стороны города и стал прекрасным украшением набережной Сочи. Прилегающая территория со стороны города, густо засажена экзотическими деревьями и кустарникам



Проектирование и строительство велось в период советского монументального классицизма. Этот стиль характеризуется наличием архитектурных элементов периода классицизма, общей торжественностью и устремленностью здания ввысь, присутствием множества скульптур, использованием в отделке и оформлении интерьеров мрамора, бронзы, ценных пород дерева и лепнины и соответствует всем приметам стиля, который очень часто называли еще «сталинским ампиром».






Здание длинною в 114 м., построено на сваях. Говорят, при строительстве и х потребовалось 1000 штук. К основному зданию примыкает двухэтажная галерея с анфиладой беломраморных колонн, богато украшенных орнаментами.


С права и слева от основного здания, в галерее находятся внутренние дворики, в центре которых стоят небольшие фонтаны.




В левом дворике – фигура девочки.


Фигуру мальчика сфотографировать не удалось поэтому фото этого фонтана не будет, впрочем, как и фото внутреннего содержания вокзала с его богатым декором.


Дело в том, что на момент моего посещения вокзала в нем отмечалась или происходила очередная гулянка и в здание никого не пропускала охрана.



После моего препирательства с ними ситуацию смогла разрешить в мою пользу администратор что проходила мимо и была привлечена нашим диалогом. Вникнув в суть проблемы она дала команду стражам и подчиняясь ей они меня пропустили.



Поднявшись на верх девушка подвела меня к фонтану, разрешила сделать пару кадров и попросила меня тут же покинуть здание дабы я своим присутствием не навредил ей. Площадка где стоял фонтан выглядела как открытый дворик с уютными столики кафе и ресторанов с прекрасным видом на море.





В центральном здании находится зал ожидания украшенный лепниной и росписью, чугунным литьем и картинами, часами и цветной керамикой. Вестибюль перед входом в зал морского вокзала так же поражает богатством отделки: колонны украшены майоликой, а полы выложены цветной мозаикой.


Башня со шпилем из нержавеющей стали и высотой – 74 м, высота шпиля – 37,5 м
Башня состоит из трех ярусов. Каждый ярус украшен скульптурами. Все скульптуры в оформлении здания морского вокзала были выполнены в мастерской известного скульптора профессора В.И.Ингала.


Первый ярус находится на высоте 20 м. Четыре скульптуры, расположенные на нем, это пятиметровые возлежащие женский фигуры, которые олицетворяют времена года: весну, лето, осень, зиму.
Зима


Осень


Второй ярус находится на высоте 26 м. Расположенные на нем стоящие в рост мужские фигуры высотой около 3 м. символизируют стороны света: север, юг, восток, запад.

Восток


Север


Скульптуры третьего яруса башни морского вокзала на высоте 35 м. выполнены в классической традиции и представляют собой резвящихся дельфинов - обитателей Черного моря, которые окружают основание шпиля.



На вершине шпиля находится орден Отечественной войны.




У здания в сквере разбиты розарии, растут пальмы и гималайские кедры.



Здесь находится фонтан «Навигация» с 7-метровой чашей. В центре чаши женская фигура, олицетворяющая Навигацию. В одной руке у нее кораблик и лоция, а второй рукой она останавливает волнение моря, желая морякам счастливого плавания.







В сквере есть и другие морские композиции, сделанные из железа.




На момент моего посещения сочинский вокзал был закрыт от любопытных глаз и туристов. Билеты продаются в другом здании.







О том, что здесь была когда-то кипучая жизнь напоминаю лишь герои фильма Бриллиантовая рука что установлены у вокзала со стороны города в 2010 году.


Авторами скульптур являются сочинцы В. Звонов и А. Бугаев.


Грустные лица получились.



Моё знакомством с этим памятником архитектуры можно сказать получилось неудачным. Хотелось бы что бы его открыли для посещения. Буду надеяться по возможности еще раз побывать здесь, а пока направлюсь в Сочинский «Дендрарий». О нем напишу в другом рассказе. А пока немного фоток, сделанных по пути.

@темы: Сочи

---

Новоафонский монастырь.

Новоафонский монастырь - мужской православный монастырь, расположенный в Абхазии, у подножия горы Афон. В прежние времена монастырь был одним из крупнейших духовных центров Кавказа, а сейчас это одна из главных достопримечательностей региона.


В 1874 году царское правительство выделило монахам русского Пантелеймоновского монастыря со святой горы Афон территорию нынешнего Нового Афона и его окрестностей.


В 1875 году монахи приступили к строительству монастыря. Местность была дикой и пустынной, и понадобились титанические усилия, чтобы расчистить непроходимые заросли, сровнять камни, засыпать пропасти и фактически самостоятельно воздвигнуть на скалах величественные храмы, жилые здания и облагородить почву, сделав ее пригодной для земледелия. Монастырь состоял из двух нижней и верхней частей. На берегу моря к 1884 гг. были возведены храм Покрова Божьей Матери,


гостиница для богомольцев, постройки хозяйственного назначения, школа для абхазских мальчиков.




От нижней части монастыря к верхней из камня выложена дорога именуемая "Тропою грешников"


Вдоль дороги посажены кипарисы от того второе её название-"Кипарисовая аллея"


С тропы открываются интересные виды на монастырь и город








Последние метры подъёма


Строительство верхнего монастырского здания, имеющее в плане четырехугольную форму, было начато в 1884 г. и завершено к 1911 г.


Комплекс монастыря состоит из 5 храмов в неовизантийском стиле, колокольни и трапезной. Один из храмов - это церковь Вознесения Господня, с которой начинается территория монастыря. Через этот храм проходят богато украшенные резьбой ворота в комплекс.








В 1888 г. монастырь посетил император Александр III, им заложен был первый камень Пантелеймоновского собора. Его венчают пять куполов; высота центрального — 40 метров. Длина собора — 53,3 метра, ширина — 33,7. Он выдержан в нововизантийском стиле, распространенном в русском церковном зодчестве того периода.


По углам монастыря находятся церкви, самая большая из них носит имя апостола Андрея Первозванного.


Под колокольней располагается трапезная на 1000 человек, к ней примыкала больница, затем – прачечная.






При монастыре были открыты мастерские: живописная, переплетная, швейная, часовая, литейная, механическая, столярная, токарная и слесарная.






Имелись оливковые рощи, сады, две большие пасеки, винодельня и несколько заводов конный, свечной, кирпичный, по производству оливкового масла (с 1911 г.), печи, сушки чернослива (с 1912 г.).


Собор Св. Пантелеймона — крупнейшее культовое сооружение Абхазии. В нем может одновременно поместиться более трех тысяч человек.




Стены изнутри расписаны в 1911—1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой московских художников под руководством Н. В. Молова и А. В. Серебрякова.




В фресках преобладают голубые, коричневые и золотистые тона. Стенные росписи ценны тем, что они являются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы.






империи, число монахов и иноков достигло 730 человек. Его величайшей святыней являлась чудотворная икона Божией Матери «Избавительница».


В 1924 г. монастырь был закрыт «как очаг контрреволюционной пропаганды».




В годы СССР на территории монастыря располагалась база отдыха, и в 1959 году, после ремонта здания собора открылся филиал Абхазского государственного музея.




Во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг. здесь размещался госпиталь для абхазских военных.Было произведено благоустройство примыкающего к ним парка. Здесь все утопает в зелени, невозможно оторвать взгляд от декоративных деревьев и кустарников, прекрасных газонов, цветников и лужаек, искрящихся фонтанов.


Главный афонский звук — это стук била, широкой деревянной доски, похожей на двухлопастное весло, с которой монах-канонарх в длинной мантии обходит весь монастырь перед службой постукивая по ней.




Тропою грешников поднялись к монастырю и ею же вернемся обратно.


Текст комментария брал с сайта www.navigator-mas.ru/readarticle.php?article_id...
Абхазия: mikhailtula.livejournal.com/6769.html

@темы: абхазия, Новоафонский монастырь